ПЛЕН У МІСТО «ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»
Після «швидкісного огляду» цікавих місць Нормандії за 3 дні, ми застрягли у славному місті «вільних людей» Сен-Мало аж на 3 ночі. Я, вивчаючи маршрут, не розуміла, що там робити більше ночівлі, а опинившись на місці, це ж питання поставила гіду. Я не любитель корсарів-піратів та інших «джентльменів удачі», тому мені було б достатньо побачити приплив-відлив, пройти фортечними стінами Вобана часів Короля-Сонце, подивитися пам'ятники всім місцевим авантюристам і їхати далі. На це достатньо вечора. Щоб побачити старовинний замок герцогів Бретані, треба йти туди вдень (там ратуша та музей). У 30-градусну спеку цього не схотілося. Ну а щоб відвідувати могилу Шатобріана, потрібно любити цього письменника (або хоча б прочитати щось «з нього» або про нього), чекати відливу, щоб встигнути обернутися.
Нинішній Великий Сен-Мало веде свою історію ще з античних часів.
Найстарішою його частиною є нинішній Сен-Серван (перш за єпископський Алет). Він був морським портом одного з кельтських племен у гирлі Ранса (сюди заходили фінікійці, що ходили до Великобританії за оловом). Потім його зміцнили римляни, що прийшли в ці краї. У VI столітті сюди прибув валлійський чернець Мак Лу (Mac'h Low, Maclou). Він проповідував в Арморіці (античну назву Бретані), був єпископом містечка Алет. До XII століття Алет був зруйнований численними набігами з півночі (сакси, франки, нормани) і послабшав.
Погляд на Сен-Серван (колишній Алет) із Сен-Мало
На схід на сусідньому острові з'явилося нове поселення. Воно-то і було названо на честь одного з семи особливо шанованих бретонських святих - того самого Валлійського святого Малу. Як належав єпископу Сен-Мало, мав особливі привілеї (у ньому могли знайти притулок ті, хто втік від різного роду влади).
На початку XIV століття виникає міське самоврядування, яке збережеться і за французьких королів. У ці роки місто переходило без кінця то французькому королівству, то бретонському герцогству до остаточного приєднання Бретані до Франції при Франциску I. У XVI столітті місто оголошує про свою незалежність від французького королівства - на чотири роки стає республікою Сен-Мало. Жак Картьє відпливає звідси до Канади, де досліджує район річки Св. Лаврентія та засновує сучасний Монреаль, подарувавши величезні землі Франциску I. У XVIII столітті корсари та авантюристи-дослідники Дюге-Труен, Сюркуф та ін. (ви, зрозуміло, знаєте різницю між пи і корсарами, які грабували «на королівській службі»? ) йшли з Сен-Мало у свої походи, все далі на південь до мису Горн.
При низькому припливі можна дійти посуху до островів Великого Бе (з могилою уродженця Сен-Мало Шатобріана) та Малого Бе.
До речі, перші туристи тут з'явилися вже в середині ХІХ століття, згодом мандрівники добиралися і до могили письменника.
Великий і Малий Бе і форт Насьональ
Старе місто «intra muros» (всередині стін) – один із шедеврів Вобана – тісниться всередині бастіонів . Стіни тягнуться майже 2 км. Середньовічне місто майже повністю вигоріло XVII столітті. Залишилося лише кілька будинків. Тоді його й перебудував Вобан із помічниками. Згодом місто було практично повністю зруйноване під час Другої світової війни.
Прогулянка по стінах Сен-Мало.
Якщо піднятися на стіни міста біля воріт Сен-Венсен і піти ліворуч по стіні, то за воротами Сен-Луї на розі буде пам'ятник Дюре-Труену. Справа внизу – музей корсарів. А за стінами – пам'ятник Бурдонні. У стіні знаходяться ресторани та кафе.
Через ці ворота потрібно виходити, якщо хочете пішки дістатися Сен-Сервана вздовж моря, або на кораблику відвідати Дінар.
Вигляд на Дінар із Сен-Сервану
Феррі на Нормандські острови і далі в Портсмут (Великобританія) відходять з перешийка між Сен-Мало та Сен-Серваном. Недалеко в цій частині intra muros перекинута через вулицю Старих фортечних стін середньовічна арка Реколет, що залишилася після пожеж (зі стіни не видно).
Далі мур повертає. Через ворота Дінана потрібно виходити, якщо хочете з'їздити до форту Ла-Латт, на припливно-відливну станцію, в Дінан вздовж Ранса та ін місця по воді, тому що тут знаходиться каса туристичної компанії Corsaire, що організує поїздки по воді. Там на дошці можна дізнатися розклад найближчими днями (в туристичному офісі мене відправили саме сюди) або купити екскурсію.
Потім стіна повертає вздовж Ла-Маншу.
Тут широкі пляжі, сюди приходять місцеві жителі дивитись захід сонця. Тут стоїть пам'ятник Картьє (Голландський бастіон), а далі Сюркуфу (площа Квебека).
Пам'ятник Жаку Картьє
Пам'ятник Роберу Сюркуфу
Тут прямо в морі організований басейн: коли відлив у ньому залишається морська вода, при припливі з моря стирчить тільки вежа. Через ворота цієї частини стіни можна дістатися островів Великий і Малий Бе. Тут на східному бастіоні розставлені плани розташування різних фортів Вобана та островів із зазначенням відстані до них.
Басейн у Ла-Манші
Далі стіна повертає до замку. У цій частині intra muros знаходиться дерев'яний будинок, що зберігся після пожежі, на вулиці Pelicot (зі стіни не видно).
Справа внизу, вже біля замку знаходиться готель «Шатобріан», у цьому будинку колись народився Шатобріан (пам'ятник йому знаходиться за стіною біля замку).
Пам'ятник Шатобріану
Та частина, що знаходиться праворуч від воріт святого Венсена, найстаріша – це колишній замок герцогів бретонських. Він був побудований на противагу волелюбному та норовливому місту. Старий замок складається з донжона та чотирьох веж. Донжон будували за бретонського герцога Жана V на початку XV століття (він був зятем французького короля, який передав у цей момент місто Бретані). Потім Філіп II (батько останньої герцогині суверенної Бретані) збудував ще одну вежу. Решту добудували вже за його дочки Ганні Бретонської, колишньої дружиною двох французьких королів, і в цій якості багато зробила для рідної Бретані. Потім зовнішні стіни посилили у XVII столітті під час перебудов Вобана, щоб вони витримали удари артилерії.
Замок займає міський музей. Мерія знаходиться в тій частині, що була прибудована для казармів. Після війни замок швидко відреставрували.
Замок герцогів бретонських
Посередині міста височіє шпиль собора Св. Венсена Сарагоського (XII-XVIII століття), що був до революції єпископським (у XII столітті єпископ переїхав з Алета в Сен-Мало, що бурхливо розвивається). Побудований за зразком собору в Анжері, тому кажуть, що він є прикладом анжуйського стилю. Щоб увійти в собор, треба спуститися. Різниця між західним входом та хорами – 2.5 метри. Найстарішими частинами є неф і трансепт (романські колони), збереглися також залишки клуатра (зовні, у південно-західній частині). Собор було відновлено після війни у .70-ті роки. Неоготичний шпиль, який звели за фінансової допомоги Наполеона III, замінено під час реставрації XX століття гранітним за старовинними зразками.
У соборі поховані Картьє та Дюге-Труен (у капелі північної частини), знайдено також надгробок одного з перших єпископів. Сучасний бронзовий вівтар має особливості кельтського стилю. Вітражі теж XX століття розповідають про релігійну історію міста. У собор перенесли оригінал Мадонни з немовлям, яка раніше була на Великих воротах (XV століття). Так як бретонці - найвірніші у Франції, туристам іноді зайти всередину не дозволяється (про що повідомляє табличка перед зачиненими дверима).
Собор Святого Венсена Сарагоського
З 70-х років до складу міського поселення Сен-Мало входить кілька раніше окремих районів: Сен-Серван, Параме, Ротенеф.
У них можна відвідати: музей корсарів (intra muros), закритий у грудні-січні та по понеділках; вітрильник корсарів (на зразок фрегата XVIII століття); форт Вобана "Пті Бе", недоступний при високому припливі; форт Вобана «Насьональ», недоступний при високому припливі, відкритий з червня по вересень та у свята; великий акваріум, де можна побачити мешканців усіх морів, у 8 залах містяться акули, 600 видів інших риб та черепах, щороку нові виставки; малий акваріум (intra muros у замку); музей однієї з жіночих релігійних громад (Сен-Серван); Світ черепашок (intra muros), відкритий з лютого до листопада, крім понеділка, після обіду; музей нових земель, відкритий у середу та суботу; музей скульптури у скелях Фуере (Ротенеф), відкрито весь рік; Меморіал 39/45, відкритий з квітня до жовтня, крім понеділка (Сен-Серван); музей історії міста (intra muros), що відкрито весь рік, крім понеділка; музей довгої дороги до мису Горн у вежі Солідор (Сен-Серван), відкритий весь рік, крім понеділка; музей Ж.
Картьє відкрито весь рік, крім неділі; приливно-відливна електростанція на Ранс, відкрита за розкладом. Крім того, в межах 30 км від Сен-Мало можна відвідати млини, приватні будинки судновласників, музей сидру, музей бретонського опору (але це вже за наявності автомобіля). А далі – замки, менгіри. . . та Бретань, яку я й хотіла бачити...
Руїни собору святого Петра в Алеті. Перша базиліка була побудована у IV столітті. Потім на її місці в ІХ столітті з'явилася однонефна церква, що має план, поширений в імперії Каролінгів. Перебудована у X столітті під час правління норманів. Була головним єпископським собором до переселення голови церкви до Сен-Мало. Церква Петра була остаточно зруйнована у XIII столітті під час конфлікту щодо податків із Сен-Мало.
Руїни церкви Святого Петра в Алеті (нинішній Сен-Серван)
Вежа Солідор. У перекладі з бретонського «воріт річки».
Побудована в XIV столітті герцогом бретонським Жаном IV, щоб контролювати гирло Ранса в той період, коли Сен-Мало вкотре бунтував. На цьому місці вже існував замок Орегль, який, своєю чергою, стояв на місці ще римських укріплень. У XVI столітті малуанці брали в облогу фортецю. Людовік XIII наказав відновити зруйноване. Вобан включив Солідор до захисної системи Сен-Мало. Це не одна вежа, а три, з'єднані одна з одною. У XVIII столітті підйомний міст замінили на постійний. Після революції влаштували в'язницю.
Вежа Солідор у Сен-Сервані
У Сен-Мало дуже зухвалі чайки. Я купила млинець і сидр, щоб перекусити. Далі було схоже на хічкоківських «Птахів». Ці нахабні птахи просто накидалися на мене, намагаючись вирвати бретонський млинець із каштановим варенням. Місцеві весь час мені казали: вони вас атакують, ховайте млинець. Розкуштувати каштанове варення не вдалося.
