С утра пораньше отправились в Пестум. По совету бывалых путешественников отправились в 7-20. Сначала поезд шел в Салерно без остановок, после уже как обычная электричка с остановками. До Пестума доехали за час-двадцать. Дорога от станции к Долине храмов идти минут
Пестум был греческой колонией основанной еще в 7 веке до н. э. В настоящее время хорошо созранились три храма, ар крайней мере посещая Грецию я в такой сохранности храмов не видел (в т. ч. и на Парфеноне). Билеты продаются в кассах музея, совнтую его не проходить, т. к. там собраны глиняная посуда и все уцелевшие фрески с долины Храмов, к удивлению хорошо сохранившиеся.
А эта фреска ныряльщика (примерно 470 год до н. э. ), которая является визитной карточкой комплекса. Красуется на всех рекламных проспектах и плакатах. Фреска была на могильной плите и это не водные процедуры, а переход в загробный мир.
Сами храмы находятся ниже уровня дороги и хорошо видны из-за ограды. В храмы свободный доступ, можно залезать на камни, трогать руками. Храм Афины находится на значительном удалении от двух предыдущих. Он был построен в самом начале 5 века. Раньше его считали храмом богини Деметры (она же римская Церера).
Упадок Пестума наступил в 11 веке. Постоянные нападения пиратов-сарацин, заболоченность почв и, как следствие, частые эпидемии малярии вынудили его жителей уйти на близлежащую возвышенность, где они основали город Капаччо. Сам же Пестум оказался заброшенным и ушёл в небытие на долгие 7 столетий. Площадь комплекса очень большая, и кроме самих храмов здесь можно увидеть множество других, хоть и менее выразительных, развалин, в основном - римского периода.
Зато дорога слхранилась отлично
Два храма стоят неподалеку друг от друга.
Храм Нептуна имеет несколько названий: Гера 2, Зевса, Апполона. Там проводились съемки какого-то исторического фильма и нас попросили на некоторое время туда не входить.
Мы пока направились в храм Геры. Это самый старый из здешних храмов, датируемый примерно 550-м годом до н. э.
Потом вернулись в храм Нептуна.
Хрпмы вблизи оставляют потрясающее впечатление, как и Египетские пирамиды и Римские форумы. В долине Храмов мы провели два часа, вполне достаточное время. Еще раз фото из-за ограды (там лучший ракурс) и в путь, т. к. надо успеть на обратный поезд в Салерно.
До Салерно поезд идет минут сорок. Первоначально у нас был план осмотреть в Салерно храм, где похоронен апостол Матфей, потом посетить Равелло, но выйдя из вокзала мы увидели готовящийся к отправлению в Амальфи автобус и решили не терять время и сделать всае наоборот. Дорога до Амальфи шла по живописнейшей горной дороге с изумительными видами (Амальфитанское побережье включено в список ЮНЕСКО, как наследие человечества). В прошлом году мы были в Амальфи и проезжали с другой стороны, от Сорренто. сейчас живописная дорога вела по престижным городкам Майори, Минори, Атрани. Я не люблю фотографировать через стекло на ходу, поэтому фоток дороги нет. В Амальфи мы тоже удачно без задержек пересели на автобус, идущий в Равелло, дорога была мне знакома по прошлому году, поэтому очень важно сидеть в автобусе, т. к. дорога сильно петляет в гору и удержаться на ногах трудно.
Надо сказать, что поездку в Равелло надо предпринимать, когда стоит безоблачная погода, а то пропадает весь смысл, ведь поднимаются сюда из-за потрясающих видов. В прошлом году было облачно и посетить запланировангные места у нас не получилось. Сейчас солнце светило вовсю. Из двух знаковых мест мы выбрали виллу Чимброне. Она находится в 10 минутах ходьбы от центра Равелло. Дорога плутает по узким улочкам.
Вот и вилла
Вход в виллу - 7 евро, по арткарте скидка - 4 евро. Вилла Чимброне была построена в 11 веке. Период ее расцвета пришелся на 14 — начало 19 века, когда виллой владела могущественная семья Фуско, состоявшая в родстве со знаменитым флорентийским семейством Питти. Вилла занимает самый край утеса, который обрывается скальными стенами в сторону моря.
Сейчас в доме располагается дорогой пятизвездочный отель Villa Cimbrone. Здесь некогда гостили Генри Мур, Томас Элиот, Уинстон Черчилль, Грета Гарбо.
" Аллея изобилия" идет по саду к " Терраса бесконечности" , ради которой туристы и едут сюда.
В конце аллеи беседка со статуей Цереры
А вот и сама " Терраса бесконечности" , в сезон тут не протолкнешься от любителей сделать фото на память. Сейчас только несколько человек. Терраса нависает над горой и впечатление что уходишь в облака. Солнце светило со стороны обрыва и снимки в том ракурсе невозможно было сделать.
А вот виды с горы
В сезон внизу работает кафе (где сидит посетитель на кресле)
В начале 20 века вилла Чимброне была значительно изменена и расширена по проекту английского политика Уильяма Беккета, который использовал для этого архитектурные элементы, собранные по всей Италии и в других уголках мира. Беккет посетил виллу Чимброне в своем путешествие по Италии и буквально влюбился в нее. Именно Беккет в 1904 году выкупил ее и приступил к масштабной реконструкции здания и сада. По инициативе Беккета здесь были сооружены бойницы, террасы, крытые галлереи, в которых смешались готический, мавританский и венецианский стиль. Так же, был перепланирован, раскинувшийся на утесе -сад. В 1917 году Беккет умер в Лондоне, а затем был похоронен на вилле Чимброне, у основания храма Вакха, согласно его завещанию.
В саду немало живописных мест
В самом городе интересен собор Святого Пантелеймона, который был закрыт на сиесту
До автобуса в Амальфи было время и мы подкрепились в местном супермаркете. Цены тут туристические, не радуют.
Автобус обратно прибыл на полчаса позже расписания и народу скопилось порядочно. Амальфитанский собор с мощами апостола Андрея мы осмотрели в прошлом году поэтому сразу сели на автобус и поехали обратно в Салерно. Дорога занимает полтора часа.
В Салерно уже вечерело и мы пошли вверх к собору по улице Виктора Эммануила, переходящую в торговую виа Мерканти.
Салерно нам понравился, удобный симпатичный город, много разных магазинов. Хорошее местоположение: и до Неаполя недалеко и Амальфитанское побережье рядом и Пестум. Хорошее место для базового расположения на отдыхе.
Пройдя километра полтора свернули по виа Дуомо к Кафедральному собору ди Сан-Маттео (святого Матфея). Его начали строить в 1080 году, окончательно строительство завершилось в 1085 году. Собор был открыт после освящения папой Григорием VII в 1084 году, могила которого также находится внутри собора в склепе(папа боролся за власть с королями и был изгнан из Рима в Салерно, где и умер). В 1688 году собор был сильно разрушен землятресением и восстановлен уже в стиле барокко архитектором Санфеличе. Не повезло собору и во время второй мировой войны, союзники сильно бомбили итальнские города не считаясь с историческими строениями. в результате много соборов были сильно поврежденв (в Мессинее, Падуе, Флоренции), в 1943 году сильно досталось и собору в Салерно.
Врата собора константинопольских мастеров
А вот кампанила моложе собора на целый век, и поэтому она уже арабо-норманнская, высота 56 метров.
Интерьер собора довольно прост
Мозаика 20 века
однако, в соборе есть два прекрасных амвона 12 века
Гробница святого Апостола Матфея находятся в крипте (вход 1 евро), крипту перестроили в 17 веке архитекторы Доминико Фонтана и его сын Джулио. Сама гробница святого Матфея находится под алтарем с балдахином выполненных все теми же Фонтана. Скульптура Микельанджело Ноччерино.
Сама могила за решеткой, вплоть до 50-х годов прошлого столетия мощи мироточили.
В крипте захоронено много салернских епископов.
После собора мы погуляли по городу, похоже что город уже готовился к Рождеству.
Потом на вокзал и через 40 минут мы уже были в Неаполе. Я даже не ожидал, что так удачно сложится день. Все что запланировали посмотрели, несмотря на довольно много транспортных переездов.
Зранку раніше вирушили до Пестума. За порадою бувалих мандрівників вирушили о 7-20. Спочатку поїзд йшов у Салерно без зупинок, потім уже як звичайна електричка із зупинками. До Пестума доїхали за годину-двадцять. Дорога від станції до Долини храмів йти хвилин
Пестум був грецькою колонією, заснованою ще в 7 столітті до н. е. В даний час добре позбулися три храми, а принаймні відвідуючи Грецію я в такій безпеці храмів не бачив (в т. ч. і на Парфеноні). Квитки продаються у касах музею, совнтую не проходити, т. к. там зібрані глиняний посуд і всі уцілілі фрески з долини Храмів, які на подив добре збереглися.
А ця фреска пірнача (приблизно 470 рік до н. е. ), яка є візитівкою комплексу. Красується на всіх рекламних проспектах та плакатах. Фреска була на могильній плиті, і це не водні процедури, а перехід у потойбічний світ.
Самі храми знаходяться нижче рівня дороги і добре видно через огорожу. У храми є вільний доступ, можна залазити на каміння, чіпати руками. Храм Афіни знаходиться на значній відстані від двох попередніх. Він був побудований на початку 5 століття. Раніше його вважали храмом богині Деметри (вона римська Церера).
Занепад Пестума настав у 11 столітті. Постійні напади піратів-сарацин, заболоченість ґрунтів і, як наслідок, часті епідемії малярії змусили його мешканців піти на ближчу височину, де вони заснували місто Капаччо. Сам Пестум виявився занедбаним і пішов у небуття на довгі 7 століть. Площа комплексу дуже велика, і крім самих храмів тут можна побачити безліч інших, хоч і менш виразних, руїн, переважно римського періоду.
Зате дорога збереглася чудово
Два храми стоять неподалік один від одного.
Храм Нептуна має кілька назв: Гера 2, Зевса, Апполона. Там проводилися зйомки якогось історичного фільму і нас попросили на деякий час туди не входити.
Ми поки що попрямували до храму Гери. Це найстаріший із тутешніх храмів, датований приблизно 550-м роком до н. е.
Потім повернулися до храму Нептуна.
Хрпми поблизу залишають приголомшливе враження, як і Єгипетські піраміди та Римські форуми. У долині Храмів ми провели дві години, достатньо часу. Ще раз фото з-за огорожі (там найкращий ракурс) та в дорогу, т. к. треба встигнути на зворотний поїзд до Салерно.
До Салерно поїзд іде хвилин сорок. Спочатку у нас був план оглянути в Салерно храм, де похований апостол Матфей, потім відвідати Равелло, але вийшовши з вокзалу ми побачили автобус, що готувався до відправлення в Амальфі, і вирішили не втрачати час і зробити все навпаки. Дорога до Амальфі йшла мальовничою гірською дорогою з дивовижними видами (Амальфітанське узбережжя включено до списку ЮНЕСКО, як спадщина людства). Минулого року ми були в Амальфі і проїжджали з іншого боку від Сорренто. Тепер мальовнича дорога вела престижними містами Майорі, Мінорі, Атрані. Я не люблю фотографувати через скло на ходу, тому фото дороги немає. В Амальфі ми теж вдало без затримок пересіли на автобус, що йде в Равелло, дорога була мені знайома минулого року, тому дуже важливо сидіти в автобусі, т. к. дорога сильно петляє в гору і важко втриматися на ногах.
Треба сказати, що поїздку в Равелло треба робити, коли стоїть безхмарна погода, бо пропадає весь сенс, адже піднімаються сюди через приголомшливі види. Минулого року було хмарно і відвідати заплановані місця у нас не вийшло. Зараз сонце світило. З двох знакових місць ми вибрали віллу Чімброн. Вона знаходиться в 10 хвилинах ходьби від центру Равелло. Дорога блукає вузькими вуличками.
От і вілла
Вхід у віллу – 7 євро, за арткартою знижка – 4 євро. Вілла Чимброне була збудована в 11 столітті. Період її розквіту припав на 14 - початок 19 століття, коли віллою володіла могутня сім'я Фуско, що складалася в спорідненості зі знаменитим флорентійським сімейством Пітті. Вілла займає край краю скелі, який обривається скельними стінами у бік моря.
Зараз у будинку знаходиться дорогий п'ятизірковий готель Villa Cimbrone. Тут колись гостювали Генрі Мур, Томас Еліот, Уінстон Черчілль, Грета Гарбо.
"Алея достатку" йде садом до "Тераса нескінченності", заради якої туристи і їдуть сюди.
Наприкінці алеї альтанка зі статуєю Церери
А ось і сама "Тераса нескінченності", в сезон тут не проштовхнешся від аматорів зробити фото на згадку. Нині лише кілька людей. Тераса нависає над горою і враження що йдеш у хмари. Сонце світило з боку урвища та знімки у тому ракурсі неможливо було зробити.
А ось види з гори
У сезон внизу працює кафе (де сидить відвідувач на кріслі)
На початку 20 століття вілла Чимброне була значно змінена та розширена за проектом англійського політика Вільяма Беккета, який використав для цього архітектурні елементи, зібрані по всій Італії та в інших куточках світу. Беккет відвідав віллу Чимброне у своїй подорож Італією і буквально закохався в неї. Саме Беккет у 1904 році викупив її та приступив до масштабної реконструкції будівлі та саду. З ініціативи Беккет тут були споруджені бійниці, тераси, криті галереї, в яких змішалися готичний, мавританський і венеціанський стиль. Також був перепланований, що розкинувся на скелі - сад. В 1917 Беккет помер у Лондоні, а потім був похований на віллі Чимброне, біля заснування храму Вакха, згідно з його заповітом.
У саду чимало мальовничих місць
У самому місті цікавий собор Святого Пантелеймона, який був закритий на сієсту
До автобуса в Амальфі був час і ми підкріпилися в місцевому супермаркеті. Ціни тут туристичні, не тішать.
Автобус назад прибув на півгодини пізніше за розклад і народу зібралося порядно. Амальфітанський собор із мощами апостола Андрія ми оглянули минулого року тому одразу сіли на автобус та поїхали назад до Салерно. Дорога триває півтори години.
У Салерно вже вечоріло і ми пішли вгору до собору по вулиці Віктора Еммануїла, що переходить у торгову віа Мерканті.
Салерно нам сподобалося, зручне симпатичне місто, багато різних магазинів. Гарне місце розташування: і до Неаполя недалеко і Амальфітанське узбережжя поряд і Пестум. Добре місце для базового розташування на відпочинку.
Пройшовши кілометра півтора, звернули по віа Дуомо до Кафедрального собору ді Сан-Маттео (святого Матвія). Його почали будувати 1080 року, остаточно будівництво завершилося 1085 року. Собор був відкритий після освячення папою Григорієм VII в 1084, могила якого також знаходиться всередині собору в склепі (папа боровся за владу з королями і був вигнаний з Риму в Салерно, де і помер). В 1688 собор був сильно зруйнований землетрусом і відновлений вже в стилі бароко архітектором Санфеліче. Не пощастило собору і під час Другої світової війни, союзники сильно бомбили італійські міста не зважаючи на історичні будівлі. в результаті багато соборів були сильно пошкоджені (у Мессінеї, Падуї, Флоренції), в 1943 році сильно дісталося і собору в Салерно.
Ворота собору константинопольських майстрів
А ось кампаніла молодша за собор на ціле століття, і тому вона вже арабо-норманська, висота 56 метрів.
Інтер'єр собору досить простий
Мозаїка 20 століття
проте, в соборі є два прекрасні амвони 12 століття
Гробниця святого Апостола Матвія перебувають у крипті (вхід 1 євро), крипту перебудували у 17 столітті архітектори Домініко Фонтана та його син Джуліо. Сама гробниця святого Матвія знаходиться під вівтарем з балдахіном, виконаних тими самими Фонтанами. Скульптура Мікельанджело Ноччеріно.
Сама могила за ґратами, аж до 50-х років минулого століття мощі мироточили.
У крипті поховано багато салернських єпископів.
Після собору ми погуляли містом, схоже, що місто вже готувалося до Різдва.
Потім на вокзал і через 40 хвилин ми вже були в Неаполі. Я навіть не очікував, що так успішно складеться день. Все, що запланували, подивилися, незважаючи на чимало транспортних переїздів.