Одним из самых интересных и массовых маршрутов путешествий по Гималаям является кольцо вокруг Аннапурны (или Анапурны) - горного массива с вершиной высотой более восьми тысяч метров. Это путешествие вполне можно организовать и провести самостоятельно. Оптимальное время проведения - либо апрель - май, либо сентябрь -октябрь.
Для того, чтобы совершить путешествие в Непале, главное условие взять билет на самолет до Катманду и обратно. Анализ всех вариантов показал, что лучшее предложение дают катарские авиалинии: за 3 месяца до вылета мы взяли билеты из Москвы за 26100 рублей в оба конца.
Около 7 часов ехали на автобусе из Катманду до поселка Думре. Далее нужно было двигаться самостоятельно. В Думре за 3500 рупий (50$) зафрактовали джип, который довез нас и еще 2-х англичан через городок Бешисахар до пос. Куди, где заканчивается дорога и начинается пешая тропа. Нашли гестхауз («отель»), где за 100 рупий (1.5$)сняли комнаты на двоих. Там же поужинали и заказали завтрак на утро.
Так мы добрались до тропы. Дальнейший маршрут по дням был следующий: Куди (790 м), - Бахунданда (1200 м) - Чамче (1410 м) - Багарчап (2080 м) - Чаме (2500 м) - Писанг (3000 м) - Мананг (3530м) - Дневка - Ледер (4200 м) - Верхний лагерь Торунг Педи (4900 м) - пер. Торунг Ла (5416 м) - Муктанах (3760 м) - Джомсон (2700 м). В скобках указаны высоты населенных пунктов или оъектов. Все переходы занимают 5-6 часов. Перевальный переход около 8-10 часов.
Из Джомсона в Покхару можно добраться самолетом за 20 минут или за 4 дня спуститься пешком, хотя по пути есть еще «перевальчик» высотой 3700 м. Имеется также аэродром с другой стороны перевала Торунг Ла между Писангом и Манангом, куда можно прилететь из Покхары или вылететь обратно в случае аварийного выхода из маршрута. Стоимость перелетов около 70$. В районе аэродромов стоят воинские части и чек-посты, где проверяют пермиты.
На всем пути имеются и другие поселки, и отдельно стоящие гестхаузы через каждые 2-3 км, где можно заночевать. В каждом гестхаузе есть ресторан с обширным меню на нескольких страницах. Желательно иметь с собой карманный англо-русский словарь, чтобы разобраться в том, что предлагается и как заказать просто суп или суп с лапшой, овощами, яйцом, грибами, курицей или еще чем-либо. Имеется и большой выбор вторых блюд, а также чая: черный, зеленый, тибетский, с молоком, - и спиртных напитков (рекомендуется Кукурурама (непальский ром) или местный самогон, который бывает осенью).
Почему-то все жители гор любят острую пищу. Если есть местные блюда в обычном исполнении, то уже после первой ложки чувствуешь, что во рту горит огонь. Поэтому при заказе блюд лучше сразу сказать: «No chily», - т. е. не надо перца.
В поселках, как правило, имеется спутниковый телефон, по которому дозвониться куда-либо очень сложно, т. к. к одной тарелке подключены все телефоны поселка. Здесь нужны терпение и удача.
Перед путешествием мы много читали о проблемах в Непале с питьевой водой и рекомендациях использовать для питья исключительно воду в бутылках фабричной упаковки. Впрочем, такие же рекомендации дают и для отдыхающих в Турции и Египте. Вода в литровой пластиковой бутылке в Катманду стоит 20 рупий, на маршруте 50-100 рупий, а в гестхаузе перед перевалом ее цена доходит до 150 рупий. Естественно платить за простую воду такие деньги жалко. Поэтому мы часто пользовались водой из бетонных колонок, которые сейчас имеются почти в каждом поселке. Мы полагали, что, если сделана бетонная колонка, то водозабор должен быть надежным. И действительно, позже мы узнали, что 2-3 года назад по программе ООН проблема обеспечения питьевой водой горных поселков Непала в значительной степени была решена. Тем не менее, не стоит пить воду из чистого на вид ручья, как привыкли мы это делать на Кавказе, если выше по течению находится или может находиться поселок.
Первый наш ходовой день прошел трудно: адаптация к тропикам, очень жарко, душно. Л. Н. испытав, по-видимому, тепловой удар, еле добралась до ночевки. Другие барышни вечером выглядели тоже не очень. В дальнейшем шли только с 6 утра до 12 часов. Если не успевали дойти до места, останавливались в каком либо гестхаузе и отдыхали до 16 часов, а потом догоняли график.
Наняли 2-х шерпов (10$ в день каждому), которые несли более тяжелые мужские рюкзака (20-24 кг. ), мужики несли женские (10-12 кг), а женщины символические (с носовыми платками и пудрой - 1-3 кг. ). Шерпы оказались очень смышленые: один из них неплохо говорил по-английски, подсказывал график движения, лучшие места остановок, выбор блюд в ресторане и пр. Шерпов, которых здесь называют портерами, можно нанять в любом поселке, достаточно обратиться к хозяину гестхауза. Здесь много молодых людей, не имеющих постоянной работы, и каждый рад получить твердый заработок хотя бы на ближайшие 10-15 дней. Портеры неприхотливы, они ночуют в тех же гестхаузах в теплой хозяйственной комнате вповалку на полу, где на ночь раскладываются матрацы. Питаются здесь же и видимо с хорошей скидкой за то, что привели хозяину постояльцев или улыбнулись местной красавице.
После акклиматизации, начиная с 4-го дня двигаться стало легче, шли с удовольствием, и переходы успевали сделать до обеда.
Тропа все время идет вдоль реки, постоянно то набирая метров 100 вверх, а затем теряя больше половины, и часто меняя берег. Переходы через реку обеспечиваются с помощью новых металлических подвесных мостов.
С набором высоты меняется природа. Вначале мы видим ступеньчатые склоны, где на каждом клочке что-то растет, небольшие поселки, примостившиеся так высоко, что на них и смотреть страшно, бамбуковые заросли, фикусовые деревья и непальцев с помощью рогатки отстреливающийся от диких обезьян, нападающих на посевы.
Затем тропа проходит по склонам глубокого каньона, по сторонам которого низвергаются живописные многокаскадные водопады. Вершин не видно, только крутые нависающие скалы. Иногда тропа вырублена непосредственно в скале. В местах обвалов построены подпирающие тропу стенки. Ограждений нет, несмотря на глубокие на сотни метров пропасти рядом. Ширина тропы составляет около полутора метров с тем, чтобы в любом ее месте могли разойтись встречные караваны навьюченных ослов. Ослы являются основным грузовым транспортным средством на протяжении сотен километров густо заселенного ущелья. В Непале левостороннее дорожное движение и ослы приучены, что расходиться со встречными нужно левой стороной, не нарушая строя. Какое же недоумение написано в их глазах, когда встречный турист, прижимаясь к склону подальше от пропасти, занимает неправильную сторону на узкой дорожке. Какой же ты осел, если не знаешь правил, - видимо, думают они.
На тропе, кроме караванов ослов встречаются также носильщики-шерпы с негабаритным грузом (кровельным железом, клетками с домашней птицей, спутниковыми антеннами и прочим). Идут группы трекеров (пеших туристов) со всех концов мира: немцы, итальянцы, англичане, поляки, украинцы, канадцы, японцы, китайцы, израильтяне, австралийцы, новозеландцы и другие. Идут группами, вдвоем, в одиночку. С ними можно знакомиться сразу, т. к. потом встретитесь еще не раз, а к перевалу пойдете почти строем. Не стесняйтесь произнести «хай», «монинг» или «шолом» и попытаться задать по-английски какой-нибудь дурацкий вопрос, типа: «Haw much days you wont to go around Anapurna? ”, т. к. в ответ можете получить на хорошем русском языке: «15-18 дней».
В районе поселка Талл долина расширяется и тропа более километра идет по берегу спокойно текущей речки Marsyangdi. Сверху гималайские речки выглядят маленькими ручейками на ложе широченной каменистой поймы, отражающей истинную ширину реки в сезон дождей.
После поселка Багарчап на высоте более 2300 м долина вновь расширяется, тропа переходит в дорогу, проходящую по сосновому лесу. Теперь уже видны заснеженные вершины. Иной раз, задрав голову, любуешься горой, уходящей в облака, и восхищаешься ее высотой. Вдруг ветер сдувает с нее покрывало облаков и открывается еще километр вершины, уходящей в голубую высь. Фантастика, возможная только в Гималаях.
После поселка Чаме, продвигаясь вверх, мы имели удовольствие любоваться постепенно открывающимися вершинами: Аннапурна 2 (7937м), Аннапурна 4 (7525 м) и Аннапурна 3 (7555 м). Только восьмитысячник Аннапурна 1 (8091м) скрывался от взоров за другими вершинами. Тем не менее, мы видели других гигантов Гималаев - Манаслу (8156 м) и Джаулагири (8167 м).
В верхней части долины имеется множество атрибутов буддизма: монастыри и храмы, охраняемые одним послушником, которые можно осмотреть; ступы, украшенные флажками и размещенные в горах на любой доступной площадке; вереницы барабанов, украшающие каждый поселок, которые нужно вращать правой рукой, чтобы исполнилось все, что предначертано тебе всевышним.
В поселке Мананг перед двухкилометровым перевальным взлетом обычно делают дневку. В центре поселка у дороги висит схема десятка радиальных акклиматизационных маршрутов, продолжительностью от 20 минут до 6 часов с посещение высокогорных озер, древних монастырей и видовых площадок, которые полезно совершить для того, чтобы лучше себя чувствовать при штурме перевала.
Начиная с 3000 м, по утрам видели изморозь на деревянных перилах, столах, лавках. Выше 3500 растительность становится скудной и вскоре заканчивается. Начиная с 4000 м, чувствуется высота, подниматься становилось труднее. После 4500 м приходится останавливаться для отдыха через каждые 30-50 шагов. Ночевка на высоте 4900 м вспоминается как сплошной кошмар: рваный сон, тяжелое дыхание, жажда, фантастические сновидения, заторможенность мышления и реакции: любое действие - одеть ботинки, сложить рюкзак - выглядят как неразрешимая проблема.
До перевала остается идти по снегу 4-5 часов и что интересно, на седловине на высоте 5416 м тоже стоит гестхауз, где можно, по крайней мере, выпить горячего чая за 300 рупий литр. Если идти на перевал невмоготу, а отступать не хочется, то можно на последней стоянке нанять лошадь с поводырем, которая вывезет тебя на седловину за 2 часа. Правда, просят за это удовольствие 70$. Говорят, что можно в нижних поселках нанять лошадь на весь маршрут до перевала по 10$ в день, т. е. по цене портера.
Спускаться с перевала естественно веселее. С каждым шагом дышится легче, ноги идут быстрее, и часа через 3 не спеша можно дойти до поселка Муктанах, а на следующий день до пос. Джомсон, где имеется аэродром. Из Джомсона (2700 м) мы летим в Покхару самолетом. За 20 минут полета мы увидели Гималаи сверху: долины с частыми поселениями, поля на ступеньчатых склонах, бурлящие внизу реки и белоснежные гиганты рядом. Билеты взяли заранее, хотя этого можно было и не делать. Власти сами следят за тем, чтобы в горах не скапливались туристы и, если есть потребность, высылают дополнительные рейсы 15-ти местного самолета.
Одним з найцікавіших і масових маршрутів подорожей Гімалаями є кільце навколо Аннапурни (або Анапурни) - гірського масиву з вершиною висотою понад вісім тисяч метрів. Цю подорож цілком можна організувати та провести самостійно. Оптимальний час проведення - або квітень - травень, або вересень -жовтень.
Для того, щоб здійснити подорож до Непалу, головна умова взяти квиток на літак до Катманду і назад. Аналіз всіх варіантів показав, що найкращу пропозицію дають катарські авіалінії: за 3 місяці до вильоту ми взяли квитки з Москви за 2.100 рублів в обидва кінці.
Близько 7 години їхали автобусом з Катманду до селища Думре. Далі треба було рухатись самостійно. У Думрі за 3500 рупій (50$) зафрактували позашляховик, який довіз нас і ще двох англійців через містечко Бешисахар до сел. Куди, де закінчується дорога і починається піша стежка. Знайшли гестхауз («готель»), де за 100 рупій (1.5 $) зняли кімнати на двох. Там же повечеряли та замовили сніданок на ранок.
Так ми дісталися стежки. Подальший маршрут днями був наступний: Куди (790 м), - Бахунданда (1200 м) - Чамче (1410 м) - Багарчап (2080 м) - Чаме (2500 м) - Пісанг (3000 м) - Мананг (3530м) - Днівка - Ледер (4200 м) - Верхній табір Торунг Педі (4900 м) - пров. Торунг Ла (5416 м) – Муктанах (3760 м) – Джомсон (2700 м). У дужках вказано висоти населених пунктів чи об'єктів. Усі переходи займають 5-6 годин. Перевальний перехід близько 8-10 години.
З Джомсона в Покхару можна дістатися літаком за 20 хвилин або за 4 дні спуститися пішки, хоча дорогою є ще «перевальчик» заввишки 3700 м. Є також аеродром з іншого боку перевалу Торунг Ла між Пісангом і Манангом, куди можна прилетіти з Покхари або вилетіти назад у разі аварійного виходу із маршруту. Вартість перельотів близько 70 $. У районі аеродромів стоять військові частини та чек-пости, де перевіряють перміти.
На всьому шляху є й інші селища, і гестхаузи, що окремо стоять, через кожні 2-3 км, де можна заночувати. У кожному гестхаузі є ресторан з широким меню на декількох сторінках. Бажано мати з собою кишеньковий англо-російський словник, щоб розібратися в тому, що пропонується і як замовити просто суп або суп з локшиною, овочами, яйцем, грибами, куркою або ще чимось. Є і великий вибір других страв, а також чаю: чорний, зелений, тибетський, з молоком, - і спиртних напоїв (рекомендується Кукурурама (непальський ром) або місцевий самогон, що буває восени).
Чомусь усі жителі гір люблять гостру їжу. Якщо є місцеві страви у звичайному виконанні, то після першої ложки відчуваєш, що в роті горить вогонь. Тому за замовлення страв краще відразу сказати: «No chily», - тобто. не треба перцю.
У селищах, зазвичай, є супутниковий телефон, яким додзвонитися кудись дуже складно, т. к. до однієї тарілки підключено всі телефони селища. Тут потрібні терпіння та удача.
Перед подорожжю ми багато читали про проблеми в Непалі з питною водою та рекомендації використовувати для пиття виключно воду у пляшках фабричної упаковки. Втім, такі ж рекомендації дають і для відпочиваючих у Туреччині та Єгипті. Вода у літровій пластиковій пляшці в Катманду коштує 20 рупій, на маршруті 50-100 рупій, а у гестхаузі перед перевалом її ціна сягає 150 рупій. Звичайно платити за просту воду такі гроші шкода. Тому ми часто користувалися водою з бетонних колонок, які зараз є майже в кожному селищі. Ми вважали, що якщо зроблена бетонна колонка, то водозабір повинен бути надійним. І дійсно, пізніше ми дізналися, що 2-3 роки тому за програмою ООН проблема забезпечення питною водою гірських селищ Непалу була вирішена значною мірою. Тим не менш, не варто пити воду з чистого на вигляд струмка, як звикли ми це робити на Кавказі, якщо вище за течією знаходиться або може бути селище.
Перший наш ходовий день пройшов важко: адаптація до тропіків, дуже спекотно, душно. Л. М. випробувавши, мабуть, тепловий удар, ледве дісталася ночівлі. Інші панночки увечері виглядали теж не дуже. Надалі йшли лише з 6 ранку до 12 години. Якщо не встигали дійти до місця, зупинялися в якомусь гестхаузі і відпочивали до 16 годин, а потім наздоганяли графік.
Найняли 2-х шерпів (10$ на день кожному), які несли важчі чоловічі рюкзаки (20-24 кг. ), мужики несли жіночі (10-12 кг), а жінки символічні (з носовичками та пудрою - 1-3 кг). Шерпи виявилися дуже тямущі: один з них непогано говорив англійською, підказував графік руху, найкращі місця зупинок, вибір страв у ресторані та ін. Тут багато молодих людей, які не мають постійної роботи, і кожен радий отримати твердий заробіток хоча б на найближчі 10-15 днів. Портери невибагливі, вони ночують у тих же гестхаузах у теплій господарській кімнаті покотом на підлозі, де на ніч розкладаються матраци. Харчуються тут же і, мабуть, з гарною знижкою за те, що привели господареві постояльців або посміхнулися місцевій красуні.
Після акліматизації, починаючи з 4-го дня рухатися полегшало, йшли із задоволенням, і переходи встигали зробити до обіду.
Стежка весь час йде вздовж річки, постійно набираючи метрів 100 вгору, а потім втрачаючи більше половини, і часто змінюючи берег. Переходи через річку забезпечуються за допомогою нових підвісних металевих мостів.
Із набором висоти змінюється природа. Спочатку ми бачимо сходові схили, де на кожному клаптику щось росте, невеликі селища, що примостилися так високо, що на них і дивитися страшно, бамбукові зарості, фікусові дерева і непальців за допомогою рогатки, що відстрілюється від диких мавп, що нападають на посіви.
Потім стежка проходить схилами глибокого каньйону, по сторонах якого скидаються мальовничі багатокаскадні водоспади. Вершин не видно, тільки круті скелі, що нависають. Іноді стежка вирубана безпосередньо у скелі. У місцях обвалів побудовані стінки, що підпирають стежку. Огорож немає, незважаючи на глибокі на сотні метрів прірви поруч. Ширина стежки становить близько півтора метра для того, щоб у будь-якому її місці могли розійтися зустрічні каравани нав'ючених ослів. Осли є основним вантажним транспортним засобом упродовж сотень кілометрів густо заселеної ущелини. У Непалі лівосторонній дорожній рух та осли привчені, що розходитися із зустрічними потрібно лівою стороною, не порушуючи ладу. Яке ж подив написано в їхніх очах, коли зустрічний турист, притискаючись до схилу подалі від прірви, займає неправильну сторону на вузькій доріжці. Який ти осел, якщо не знаєш правил, - мабуть, думають вони.
На стежці, крім караванів ослів зустрічаються також носії-шерпи з негабаритним вантажем (покрівельним залізом, клітинами з свійським птахом, супутниковими антенами та іншим). Ідуть групи трекерів (піших туристів) з усіх куточків світу: німці, італійці, англійці, поляки, українці, канадці, японці, китайці, ізраїльтяни, австралійці, новозеландці та інші. Ідуть групами, удвох, на самоті. Із ними можна знайомитися одночасно, т. к. потім зустрінетеся ще не раз, а до перевалу підете майже строєм. Не соромтеся вимовити "хай", "монінг" або "шолом" і спробувати поставити по-англійськи якесь безглузде питання, типу: "Haw much days you wont to go around Anapurna? ", т. к. у відповідь можете отримати хорошою російською мовою: «15-18 днів».
У районі селища Талл долина розширюється і стежка більше кілометра йде берегом спокійно поточної річки Marsyangdi. Зверху гімалайські річки виглядають маленькими струмками на ложі широченої кам'янистої заплави, що відображає справжню ширину річки під час дощів.
Після селища Багарчап на висоті понад 2300 м долина знову розширюється, стежка переходить у дорогу, що проходить сосновим лісом. Тепер уже видно засніжені вершини. Іноді, задерши голову, милуєшся горою, що йде в хмари, і захоплюєшся її висотою. Раптом вітер здуває з неї покривало хмар і відкривається ще кілометр вершини, що йде в блакитну височінь. Фантастика, можлива лише у Гімалаях.
Після селища Чаме, просуваючись вгору, ми мали задоволення милуватися вершинами, що поступово відкриваються: Аннапурна 2 (7937м), Аннапурна 4 (7525 м) і Аннапурна 3 (7555 м). Тільки восьмитисячник Аннапурна 1 (8091м) ховався від поглядів інших вершин. Тим не менш, ми бачили інших гігантів Гімалаїв - Манаслу (8156 м) та Джаулагірі (8167 м).
У верхній частині долини є безліч атрибутів буддизму: монастирі та храми, що охороняються одним послушником, які можна оглянути; ступи, прикрашені прапорцями та розміщені в горах на будь-якому доступному майданчику; низки барабанів, що прикрашають кожне селище, які потрібно крутити правою рукою, щоб виповнилося все, що призначено тобі Богом.
У селищі Мананг перед двокілометровим перевальним зльотом зазвичай роблять день. У центрі селища біля дороги висить схема десятка радіальних акліматизаційних маршрутів, тривалістю від 20 хвилин до 6 годин з відвідування високогірних озер, стародавніх монастирів та видових майданчиків, які корисно зробити для того, щоб краще почуватися під час штурму перевалу.
Починаючи з 3000 м, вранці бачили паморозь на дерев'яних перилах, столах, лавках. Вище 3500 рослинність стає мізерною і незабаром закінчується. Починаючи з 4000 м, відчувається висота, підніматися ставало важче. Після 4500 м доводиться зупинятися для відпочинку кожні 30-50 кроків. Ночівля на висоті 4900 м згадується як суцільний кошмар: рваний сон, важке дихання, спрага, фантастичні сновидіння, загальмованість мислення та реакції: будь-яка дія – одягнути черевики, скласти рюкзак – виглядають як нерозв'язна проблема.
До перевалу залишається йти снігом 4-5 годин і що цікаво, на сідловині на висоті 5416 м теж стоїть гестхауз, де можна принаймні випити гарячого чаю за 300 рупій літр. Якщо йти на перевал несила, а відступати не хочеться, то можна на останній стоянці найняти коня з поводирем, який вивезе тебе на сідловину за 2 години. Щоправда, просять за це задоволення 70 $. Говорять, що можна в нижніх селищах найняти коня на весь маршрут до перевалу по 10 $ на день, тобто за ціною портера.
Спускатися з перевалу, природно, веселіше. З кожним кроком дихається легше, ноги йдуть швидше, і години через 3 не поспішаючи можна дійти до селища Муктанах, а наступного дня до сел. Джомсон, де є аеродром. З Джомсона (2700 м) ми летимо до Покхари літаком. За 20 хвилин польоту ми побачили Гімалаї зверху: долини з частими поселеннями, поля на сходових схилах, вируючі внизу річки та білі гіганти поряд. Квитки взяли заздалегідь, хоч цього можна було й не робити. Влада сама стежить за тим, щоб у горах не накопичувалися туристи і, якщо є потреба, висилають додаткові рейси 15-ти місцевого літака.