Перейду до розповіді про подорож Амазонкою. Ерудована людина, само собою, спростує мене - яка ж Амазонка в Еквадорі? Ну і гаразд, не на Амазонку, то в амазонську сельву - басейн загальний! Якщо бути точною, по Еквадору тече річка Напо – один із великих амазонських приток.
… Ще ▾
Перейду до розповіді про подорож Амазонкою. Ерудована людина, само собою, спростує мене - яка ж Амазонка в Еквадорі? Ну і гаразд, не на Амазонку, то в амазонську сельву - басейн загальний! Якщо бути точною, по Еквадору тече річка Напо – один із великих амазонських приток. Так що флора та фауна там така сама, як і на берегах "великої Амазонки", але рожеві дельфіни, на жаль, не водяться.
Лодж ми вибирали за двома критеріями: глибше у джунглі, але з комфортом. Сача лодж відповідає обом вимогам. Спочатку з Кіто треба прилетіти в Коку (столиця департаменту Франсіско де Орельяно, яким протікає річка Напо). Літак нормальний, не надто маленький, заповнений виключно туристами (з чого можна зробити висновок, що маршрут затребуваний ними). Рейси щоденні ще й тому, що в амазонських лоджах ніхто надовго не затримується - стандартне перебування 3-5 днів. При бронюванні туру в Москві, квитки ви отримаєте від гіда в аеропорту безпосередньо перед вильотом в Коку. Від Кокі дві години швидкої їзди на моторному човні широкою річкою - понад 100 км від міста, потім хвилин 40 пішки по джунглях, правда, по дощатому настилу, до так званої лагуни, я б її назвала лісовим озером, і, нарешті, по озеру на каное до лоджу. Лодж знаходиться не зовсім на березі, а як би над болотом на палях. Все піднято над водою: будиночки, доріжки між ними, ресторан та ресепшн. Болото заселене кайманами та піраньями. Але в озері їх немає (так нам сказали), у воду веде драбинка і можна купатися. Ми й купалися. Вода на вигляд чиста. Лодж весь дерев'яний і виглядає дуже просто в індіанському стилі. Стекол у вікнах немає, кондиціонера, між іншим, також. Але ввечері з озера набігає легкий вітерець, тож жити можна. Вікна від комарів забрані найменшою сіткою, будиночки оброблені спецзасобами, так що при зачинених дверях побоюватися не варто. Але виходити назовні можна лише рясно намазавшись репелентом. Оскільки щеплень ми не робили, я цього правила слідувала неухильно. Руки, ноги та обличчя намазала, одяг обробила спреєм. Крім репеленту, на шкірі з 9 ранку до 5 години дня повинен бути крем від сонця з високим ступенем захисту. Поєднувати два ці кошти, звичайно, втомлює, але якось упоралися.
Ще про рівень комфорту: у номерах є душ із гарячою та холодною водою, нормальний туалет. Телевізора та холодильника немає, тільки освітлення, але розетка у номері є. Ноутбук включається без проблем, техніка заряджається. Додому з мобільного ви навряд чи додзвонитеся, але так у всьому Еквадорі. Є тераса із гамаком. З настанням темряви з балкона можна розглянути лише вікна ресторану і слабо освітлені доріжки, навколо амазонське болото, що поросло густим лісом. Якщо відвернутися від території лоджа і дивитись у бік джунглів, побачиш непроглядну темряву. Але з темряви лунає справжній концерт! Крики брехунів, нічних птахів, мавп, не знаю кого ще. Іноді гарчання. Почуваєшся членом експедиції зоологів, яка шукає – кого? - Кінг-конгу, можливо.
У всякому разі, я мав саме такі відчуття. Але відчуття - доля людей вразливих, розсудливі покладаються виключно на факти, а вони такі: зустріти в амазонських лісах якусь живність, крім мурах, не так просто. Птахи, втім, часто трапляються, наприклад, гуацини, ми їх називали амазонські курочки. Вони великі та виглядають екзотично. З мавпами складніше. У першу ж поїздку озерними протоками ми побачили на березі сім'ю ревунів. Вони ласували фруктами на деревах і були від нас настільки далеко, що навіть хороший апарат давав дуже дрібну картинку. Спроба наблизитись не вдалася. Після цього гід години дві возив нас по протоках у пошуках тих самих ревунів чи якихось інших мавп, але безуспішно. Крики, щоправда, лунали весь час. Гід просив дотримуватися мовчання, щоб не налякати лісових жителів. Я охоче мовчала і насолоджувалася звуками лісу. Природа навколо приголомшлива. Мені відразу спало на думку вираз “зачароване місце”. Від озера відходить багато проток, що з'єднуються і переплітаються між собою. Коріння височених дерев і ліани опускаються у воду, ростуть із води, навколо незнайомі рослини. Відчуваєш, що потрапив в інший світ.
Прогулянки на каное протоками - один з видів екскурсій в Сача лоджі. Так само ми вирушили ловити пірань. Рибалка мені, як і моєму чоловікові, абсолютно по барабану, але, знаєте, важко відмовитися від можливості ненароком згадати в дружньому колі: "Коли я ловила пірань. . " або "А пірання на смак звичайна річкова риба". Загалом вирішувати вам. Захочете - попливете на рибалку, не захочете - займіться чимось іншим. Нічого особливого в цьому процесі немає. Пирання в протоках сила-силенна. Ловлять їх на шматочки м'яса (а може, гідам просто ліньки копати черв'яків? ). Обійшлися без вуд - просто волосінь з гачком. Варто закинути гачок, через хвилину волосінь смикнеться, але, швидше за все, коли ви поспішно втягнете її в човен, гачок буде порожнім. Пирання з апетитом з'їла м'ясо і чекає на добавки. Впіймали ми напрочуд мало. Може, це негласне правило тутешніх гідів – давати туристам явно непридатні гачки, щоб вони не виловили всю рибу, нічого не залишивши індіанцям? Окрім жартів, гачки були такого розміру, що просто не поміщалися в роті місцевих пірань. Вони підійшли б більшій рибі, але такий нам не попалося. Так що, якщо хочете порибалити в Сачі лоджі, захопіть гачки з дому. Спійману рибу неодмінно приготують на вечерю.
Повертаючись у лодж після відвідування оглядового мосту, ми зустріли у лісі двох нічних птахів, що сплять за денним часом. Це, звичайно, були сови, але дуже своєрідного вигляду. Я негайно називала їх “амазонськими совами”. Вони спали на невисоких деревцях, трохи вище за людський зріст, і були приховані чагарником. Індіанець своїм пильним оком слідопита помітив їх і сказав гіду. Гід скроїв змовницьку міну і поманив нас убік від доріжки. Розсунувши підлісок, ми побачили двох сплячих красунь. Насправді, вони були чудо як гарні. Гід сказав, що якщо ненароком розбудити їх, вони більше не захочуть спати в цьому місці. Тож ми намагалися бути безшумними і зуміли сфотографувати кілька метрів з трьох. Чоловік потім заявив, що гід із помічником просто знають, що тут спальне місце цих пташок і показують їх усім туристам, як несподіваний успіх.
Друга оглядова точка для нагляду за джунглями обладнана навколо дерева капок. Піднявшись на неї, ви не тільки можете спостерігати за тваринами, але й самі опиняєтеся у звичній для них обстановці, у кроні гігантського дерева. Дерево капок – це цілий світ, слово честі! На його гілках ростуть не тільки квіти, а й чагарник, ними можна не лазити, а гуляти. Ви не просто перебуваєте на дереві, а серед величезної кількості рослин. А довкола, наскільки вистачає око, хитається зелене море джунглів, над яким тут і там височіють такі ж гігантські дерева. Ще кажуть, що якщо притиснутись до такого дерева, можна підзарядитись позитивною енергією.
Поки ми піднімалися сходами на платформу, на сусідніх деревах нижчі грали білкоподібні мавпи - нарешті! Ми налюбувалися ними досхочу, без жодного бінокля. Природно, на платормі було піднято підзорну трубу, через яку ми змогли поспостерігати за туканами. Вони прилітали до дерева навпроти, але без бінокля виглядали зовсім малесенькими.
Платформа розташована неподалік протоки, у лодж ми поверталися на каное. Екскурсія закінчилася вже в сутінках. Починався наш останній вечір на Амазонці. І тут у мене з'явилася нарешті можливість вимовити безсмертну фразу про ”багато диких мавп”. Вищезгаданих було повно і праворуч, і ліворуч від човна. Адже протоки вузька, гілки тягнуться над водою, і на цих гілках розгойдувалися білкоподібні мавпи, капуцини, ігрунки. . . всіх не згадаю. Перелічую так докладно, тому що спочатку їх було досить пристойно видно, деякі були буквально за два метри, гід перераховував нам різновиди. Навколо було шумно від шелесту гілок, звуків стрибків та мавпячих криків. Я не могла втриматися від фотографування, хоч і розуміла, що сенсу в цьому немає особливого – вечір вступив у свої права. Оскільки всі об'єкти, як ви розумієте, рухомі, знімати зі спалахом було неможливо. Деякі фотографії вийшли напрочуд чіткими, хоч і майже чорно-білими – театр тіней. Я їх, звісно, зберегла на згадку. З захопленням спостерігаючи за мавпочками, я, водночас, подумки повторювала питання: чому ми побачили все це тільки зараз? Хоча, насправді, знаю відповідь: природа не визнає принципу "новачкам щастить" і вкрай неохоче дає себе сфотографувати. Такий висновок я зробила на основі досвіду наших тепер уже досить багатьох подорожей. Так, акулу я зустріла, коли біля підводного фотоапарата запотів об'єктив і він відмовився знімати, кити вразили настільки, що ніхто й не згадав про зйомку, а найкрасивіші краєвиди ми бачимо з вікна автомобіля, не маючи змоги зупинитися. Тим коштовніше для автора кожен так чи інакше вийшов кадр.
Під час перебування в Сача лоджі, крім прогулянок по суші та воді, нас також возили на папуги шоу. Ця подорож гордо називалася відвідуванням заповідника, хоча на сушу ми так і вступили, тільки спостерігали з човна. Подивитися, щоправда, було на що. На каное ми дісталися краю лагуни, пройшли джунглями до великої річки, пересіли в моторний човен і попливли річкою Напо. То була не індивідуальна, а групова поїздка, тобто. у ній брали участь майже всі гості лоджа. Зупинилися біля високого глинистого урвища, на якому на невеликій природній терасі зібралося безліч папуг. Всі вони були дуже зайняті: клювали глину. Гід пояснив, що глина є адсорбентом, що допомагає папугам позбавлятися токсинів, що накопичуються в їх організмах через поїдання отруйних фруктів. Як же в природі все вправно влаштовано! І щойно папуги зрозуміли, що їм потрібна ця глина, вона ж несмачна! Дивовижне видовище. Папуги були яскраві, переважно зелених відтінків, великі й маленькі, вони прилітали й відлітали, розгойдувалися на гілках дерев, спілкувалися між собою. Гвалт стояв неймовірний. Ми підпливли так близько, що можна було зробити не лише вдалі знімки, а й відео. З суші ми цього не побачили б.
На цьому свій звіт про поїздку до Сача лоджу можу вважати закінченим. Так, рекламні проспекти обіцяли відвідування індіанської села. Ми там не були, про що я зовсім не жалкую. Адже це не якесь нецивілізоване плем'я в нехожених нетрях Амазонки, а просто дуже бідні люди в бідному селі, яких Сача лодж забезпечує роботою. Думаю, саме тому я не побачила в лоджі не однієї індіанки – робота потрібна насамперед чоловікам, одним полюванням ситий не будеш. А жінкам та вдома знайдеться чим зайнятися. Гіди-жінки, втім, були, буквально одна чи дві, але гіди – найвища каста серед співробітників, вони всі мають спеціальну освіту та знають англійську. До речі, серед гідів були не лише еквадорці, а й європейці. Наш гід Пауль був із Кіто, там жили його дружина та маленький син, працював він вахтовим методом – два тижні через два. Він сказав нам, що хоч і сумує за сім'єю, але його робота дуже добре оплачується, він може собі дозволити пристойну квартиру і непрацюючу дружину. “Коли я прилітаю додому, - розповідав він – ми багато гуляємо та їздимо куди захочемо”. Пауль був дуже допитливим, він розпитував мене про Росію, зокрема, чи немає зараз війни у Чечні. Там небезпечно, тому що там мусульмани – додав він з побоюванням (більшість еквадорців – католики, як і всі латиноамериканці). Я повідомила йому, що війни нині немає, там усі відновлюють, але росіяни туди без потреби не їздять. Ще я сказала, що мусульман у Росії дуже багато, так історично склалося, і аж ніяк не всі вони войовничо налаштовані. Наприклад, татари, які живуть в одній державі з росіянами вже кілька століть. Паулю було дуже цікаво, слово “татари” він почув перший раз і задумливо повторив, запам'ятовуючи. Такими взаємно цікавими розмовами ми з гідом розважали один одного за вечерею. Між іншим, під час однієї з прогулянок, він повідомив нам, що тут якось була одна людина з Москви, він прилітав із двома помічниками та дівчатами, ні на які екскурсії вони не ходили, тільки на рибалку зі спиртним, а решту часу проводили. в барі. При дуже сдержаному описі я цю картину собі уявила цілком яскраво. Мені, звичайно, було неприємно, що мої співвітчизники залишили про себе не найкращу думку, тим більше, що росіян тут бачать дуже рідко. Сподіваюся, нам із чоловіком вдалося цю думку покращити. Це я, власне, до того, панове, що, якщо слово “дозвілля” для вас синонімічно п'яне, може не варто для цього забиратися так далеко? Але це, звісно, моя особиста позиція.
Лодж ми вибирали за двома критеріями: глибше у джунглі, але з комфортом. Сача лодж відповідає обом вимогам. Спочатку з Кіто треба прилетіти в Коку (столиця департаменту Франсіско де Орельяно, яким протікає річка Напо). Літак нормальний, не надто маленький, заповнений виключно туристами (з чого можна зробити висновок, що маршрут затребуваний ними). Рейси щоденні ще й тому, що в амазонських лоджах ніхто надовго не затримується - стандартне перебування 3-5 днів. При бронюванні туру в Москві, квитки ви отримаєте від гіда в аеропорту безпосередньо перед вильотом в Коку. Від Кокі дві години швидкої їзди на моторному човні широкою річкою - понад 100 км від міста, потім хвилин 40 пішки по джунглях, правда, по дощатому настилу, до так званої лагуни, я б її назвала лісовим озером, і, нарешті, по озеру на каное до лоджу. Лодж знаходиться не зовсім на березі, а як би над болотом на палях. Все піднято над водою: будиночки, доріжки між ними, ресторан та ресепшн. Болото заселене кайманами та піраньями. Але в озері їх немає (так нам сказали), у воду веде драбинка і можна купатися. Ми й купалися. Вода на вигляд чиста. Лодж весь дерев'яний і виглядає дуже просто в індіанському стилі. Стекол у вікнах немає, кондиціонера, між іншим, також. Але ввечері з озера набігає легкий вітерець, тож жити можна. Вікна від комарів забрані найменшою сіткою, будиночки оброблені спецзасобами, так що при зачинених дверях побоюватися не варто. Але виходити назовні можна лише рясно намазавшись репелентом. Оскільки щеплень ми не робили, я цього правила слідувала неухильно. Руки, ноги та обличчя намазала, одяг обробила спреєм. Крім репеленту, на шкірі з 9 ранку до 5 години дня повинен бути крем від сонця з високим ступенем захисту. Поєднувати два ці кошти, звичайно, втомлює, але якось упоралися.
Ще про рівень комфорту: у номерах є душ із гарячою та холодною водою, нормальний туалет. Телевізора та холодильника немає, тільки освітлення, але розетка у номері є. Ноутбук включається без проблем, техніка заряджається. Додому з мобільного ви навряд чи додзвонитеся, але так у всьому Еквадорі. Є тераса із гамаком. З настанням темряви з балкона можна розглянути лише вікна ресторану і слабо освітлені доріжки, навколо амазонське болото, що поросло густим лісом. Якщо відвернутися від території лоджа і дивитись у бік джунглів, побачиш непроглядну темряву. Але з темряви лунає справжній концерт! Крики брехунів, нічних птахів, мавп, не знаю кого ще. Іноді гарчання. Почуваєшся членом експедиції зоологів, яка шукає – кого? - Кінг-конгу, можливо.
У всякому разі, я мав саме такі відчуття. Але відчуття - доля людей вразливих, розсудливі покладаються виключно на факти, а вони такі: зустріти в амазонських лісах якусь живність, крім мурах, не так просто. Птахи, втім, часто трапляються, наприклад, гуацини, ми їх називали амазонські курочки. Вони великі та виглядають екзотично. З мавпами складніше. У першу ж поїздку озерними протоками ми побачили на березі сім'ю ревунів. Вони ласували фруктами на деревах і були від нас настільки далеко, що навіть хороший апарат давав дуже дрібну картинку. Спроба наблизитись не вдалася. Після цього гід години дві возив нас по протоках у пошуках тих самих ревунів чи якихось інших мавп, але безуспішно. Крики, щоправда, лунали весь час. Гід просив дотримуватися мовчання, щоб не налякати лісових жителів. Я охоче мовчала і насолоджувалася звуками лісу. Природа навколо приголомшлива. Мені відразу спало на думку вираз “зачароване місце”. Від озера відходить багато проток, що з'єднуються і переплітаються між собою. Коріння височених дерев і ліани опускаються у воду, ростуть із води, навколо незнайомі рослини. Відчуваєш, що потрапив в інший світ.
Прогулянки на каное протоками - один з видів екскурсій в Сача лоджі. Так само ми вирушили ловити пірань. Рибалка мені, як і моєму чоловікові, абсолютно по барабану, але, знаєте, важко відмовитися від можливості ненароком згадати в дружньому колі: "Коли я ловила пірань. . " або "А пірання на смак звичайна річкова риба". Загалом вирішувати вам. Захочете - попливете на рибалку, не захочете - займіться чимось іншим. Нічого особливого в цьому процесі немає. Пирання в протоках сила-силенна. Ловлять їх на шматочки м'яса (а може, гідам просто ліньки копати черв'яків? ). Обійшлися без вуд - просто волосінь з гачком. Варто закинути гачок, через хвилину волосінь смикнеться, але, швидше за все, коли ви поспішно втягнете її в човен, гачок буде порожнім. Пирання з апетитом з'їла м'ясо і чекає на добавки. Впіймали ми напрочуд мало. Може, це негласне правило тутешніх гідів – давати туристам явно непридатні гачки, щоб вони не виловили всю рибу, нічого не залишивши індіанцям? Окрім жартів, гачки були такого розміру, що просто не поміщалися в роті місцевих пірань. Вони підійшли б більшій рибі, але такий нам не попалося. Так що, якщо хочете порибалити в Сачі лоджі, захопіть гачки з дому. Спійману рибу неодмінно приготують на вечерю.
Повертаючись у лодж після відвідування оглядового мосту, ми зустріли у лісі двох нічних птахів, що сплять за денним часом. Це, звичайно, були сови, але дуже своєрідного вигляду. Я негайно називала їх “амазонськими совами”. Вони спали на невисоких деревцях, трохи вище за людський зріст, і були приховані чагарником. Індіанець своїм пильним оком слідопита помітив їх і сказав гіду. Гід скроїв змовницьку міну і поманив нас убік від доріжки. Розсунувши підлісок, ми побачили двох сплячих красунь. Насправді, вони були чудо як гарні. Гід сказав, що якщо ненароком розбудити їх, вони більше не захочуть спати в цьому місці. Тож ми намагалися бути безшумними і зуміли сфотографувати кілька метрів з трьох. Чоловік потім заявив, що гід із помічником просто знають, що тут спальне місце цих пташок і показують їх усім туристам, як несподіваний успіх.
Друга оглядова точка для нагляду за джунглями обладнана навколо дерева капок. Піднявшись на неї, ви не тільки можете спостерігати за тваринами, але й самі опиняєтеся у звичній для них обстановці, у кроні гігантського дерева. Дерево капок – це цілий світ, слово честі! На його гілках ростуть не тільки квіти, а й чагарник, ними можна не лазити, а гуляти. Ви не просто перебуваєте на дереві, а серед величезної кількості рослин. А довкола, наскільки вистачає око, хитається зелене море джунглів, над яким тут і там височіють такі ж гігантські дерева. Ще кажуть, що якщо притиснутись до такого дерева, можна підзарядитись позитивною енергією.
Поки ми піднімалися сходами на платформу, на сусідніх деревах нижчі грали білкоподібні мавпи - нарешті! Ми налюбувалися ними досхочу, без жодного бінокля. Природно, на платормі було піднято підзорну трубу, через яку ми змогли поспостерігати за туканами. Вони прилітали до дерева навпроти, але без бінокля виглядали зовсім малесенькими.
Платформа розташована неподалік протоки, у лодж ми поверталися на каное. Екскурсія закінчилася вже в сутінках. Починався наш останній вечір на Амазонці. І тут у мене з'явилася нарешті можливість вимовити безсмертну фразу про ”багато диких мавп”. Вищезгаданих було повно і праворуч, і ліворуч від човна. Адже протоки вузька, гілки тягнуться над водою, і на цих гілках розгойдувалися білкоподібні мавпи, капуцини, ігрунки. . . всіх не згадаю. Перелічую так докладно, тому що спочатку їх було досить пристойно видно, деякі були буквально за два метри, гід перераховував нам різновиди. Навколо було шумно від шелесту гілок, звуків стрибків та мавпячих криків. Я не могла втриматися від фотографування, хоч і розуміла, що сенсу в цьому немає особливого – вечір вступив у свої права. Оскільки всі об'єкти, як ви розумієте, рухомі, знімати зі спалахом було неможливо. Деякі фотографії вийшли напрочуд чіткими, хоч і майже чорно-білими – театр тіней. Я їх, звісно, зберегла на згадку. З захопленням спостерігаючи за мавпочками, я, водночас, подумки повторювала питання: чому ми побачили все це тільки зараз? Хоча, насправді, знаю відповідь: природа не визнає принципу "новачкам щастить" і вкрай неохоче дає себе сфотографувати. Такий висновок я зробила на основі досвіду наших тепер уже досить багатьох подорожей. Так, акулу я зустріла, коли біля підводного фотоапарата запотів об'єктив і він відмовився знімати, кити вразили настільки, що ніхто й не згадав про зйомку, а найкрасивіші краєвиди ми бачимо з вікна автомобіля, не маючи змоги зупинитися. Тим коштовніше для автора кожен так чи інакше вийшов кадр.
Під час перебування в Сача лоджі, крім прогулянок по суші та воді, нас також возили на папуги шоу. Ця подорож гордо називалася відвідуванням заповідника, хоча на сушу ми так і вступили, тільки спостерігали з човна. Подивитися, щоправда, було на що. На каное ми дісталися краю лагуни, пройшли джунглями до великої річки, пересіли в моторний човен і попливли річкою Напо. То була не індивідуальна, а групова поїздка, тобто. у ній брали участь майже всі гості лоджа. Зупинилися біля високого глинистого урвища, на якому на невеликій природній терасі зібралося безліч папуг. Всі вони були дуже зайняті: клювали глину. Гід пояснив, що глина є адсорбентом, що допомагає папугам позбавлятися токсинів, що накопичуються в їх організмах через поїдання отруйних фруктів. Як же в природі все вправно влаштовано! І щойно папуги зрозуміли, що їм потрібна ця глина, вона ж несмачна! Дивовижне видовище. Папуги були яскраві, переважно зелених відтінків, великі й маленькі, вони прилітали й відлітали, розгойдувалися на гілках дерев, спілкувалися між собою. Гвалт стояв неймовірний. Ми підпливли так близько, що можна було зробити не лише вдалі знімки, а й відео. З суші ми цього не побачили б.
На цьому свій звіт про поїздку до Сача лоджу можу вважати закінченим. Так, рекламні проспекти обіцяли відвідування індіанської села. Ми там не були, про що я зовсім не жалкую. Адже це не якесь нецивілізоване плем'я в нехожених нетрях Амазонки, а просто дуже бідні люди в бідному селі, яких Сача лодж забезпечує роботою. Думаю, саме тому я не побачила в лоджі не однієї індіанки – робота потрібна насамперед чоловікам, одним полюванням ситий не будеш. А жінкам та вдома знайдеться чим зайнятися. Гіди-жінки, втім, були, буквально одна чи дві, але гіди – найвища каста серед співробітників, вони всі мають спеціальну освіту та знають англійську. До речі, серед гідів були не лише еквадорці, а й європейці. Наш гід Пауль був із Кіто, там жили його дружина та маленький син, працював він вахтовим методом – два тижні через два. Він сказав нам, що хоч і сумує за сім'єю, але його робота дуже добре оплачується, він може собі дозволити пристойну квартиру і непрацюючу дружину. “Коли я прилітаю додому, - розповідав він – ми багато гуляємо та їздимо куди захочемо”. Пауль був дуже допитливим, він розпитував мене про Росію, зокрема, чи немає зараз війни у Чечні. Там небезпечно, тому що там мусульмани – додав він з побоюванням (більшість еквадорців – католики, як і всі латиноамериканці). Я повідомила йому, що війни нині немає, там усі відновлюють, але росіяни туди без потреби не їздять. Ще я сказала, що мусульман у Росії дуже багато, так історично склалося, і аж ніяк не всі вони войовничо налаштовані. Наприклад, татари, які живуть в одній державі з росіянами вже кілька століть. Паулю було дуже цікаво, слово “татари” він почув перший раз і задумливо повторив, запам'ятовуючи. Такими взаємно цікавими розмовами ми з гідом розважали один одного за вечерею. Між іншим, під час однієї з прогулянок, він повідомив нам, що тут якось була одна людина з Москви, він прилітав із двома помічниками та дівчатами, ні на які екскурсії вони не ходили, тільки на рибалку зі спиртним, а решту часу проводили. в барі. При дуже сдержаному описі я цю картину собі уявила цілком яскраво. Мені, звичайно, було неприємно, що мої співвітчизники залишили про себе не найкращу думку, тим більше, що росіян тут бачать дуже рідко. Сподіваюся, нам із чоловіком вдалося цю думку покращити. Це я, власне, до того, панове, що, якщо слово “дозвілля” для вас синонімічно п'яне, може не варто для цього забиратися так далеко? Але це, звісно, моя особиста позиція.
Подобається
Вам подобається
• 2
Показати інші коментарі …
Перейду до розповіді про подорож Амазонкою. Ерудована людина, само собою, спростує мене - яка ж Амазонка в Еквадорі? Ну і гаразд, не на Амазонку, то в амазонську сельву - басейн загальний! Якщо бути точною, по Еквадору тече річка Напо – один із великих амазонських приток.
… Ще ▾
Перейду до розповіді про подорож Амазонкою. Ерудована людина, само собою, спростує мене - яка ж Амазонка в Еквадорі? Ну і гаразд, не на Амазонку, то в амазонську сельву - басейн загальний! Якщо бути точною, по Еквадору тече річка Напо – один із великих амазонських приток. Так що флора та фауна там така сама, як і на берегах "великої Амазонки", але рожеві дельфіни, на жаль, не водяться.
Лодж ми вибирали за двома критеріями: глибше у джунглі, але з комфортом. Сача лодж відповідає обом вимогам. Спочатку з Кіто треба прилетіти в Коку (столиця департаменту Франсіско де Орельяно, яким протікає річка Напо). Літак нормальний, не надто маленький, заповнений виключно туристами (з чого можна зробити висновок, що маршрут затребуваний ними). Рейси щоденні ще й тому, що в амазонських лоджах ніхто надовго не затримується - стандартне перебування 3-5 днів. При бронюванні туру в Москві, квитки ви отримаєте від гіда в аеропорту безпосередньо перед вильотом в Коку. Від Кокі дві години швидкої їзди на моторному човні широкою річкою - понад 100 км від міста, потім хвилин 40 пішки по джунглях, правда, по дощатому настилу, до так званої лагуни, я б її назвала лісовим озером, і, нарешті, по озеру на каное до лоджу. Лодж знаходиться не зовсім на березі, а як би над болотом на палях. Все піднято над водою: будиночки, доріжки між ними, ресторан та ресепшн. Болото заселене кайманами та піраньями. Але в озері їх немає (так нам сказали), у воду веде драбинка і можна купатися. Ми й купалися. Вода на вигляд чиста. Лодж весь дерев'яний і виглядає дуже просто в індіанському стилі. Стекол у вікнах немає, кондиціонера, між іншим, також. Але ввечері з озера набігає легкий вітерець, тож жити можна. Вікна від комарів забрані найменшою сіткою, будиночки оброблені спецзасобами, так що при зачинених дверях побоюватися не варто. Але виходити назовні можна лише рясно намазавшись репелентом. Оскільки щеплень ми не робили, я цього правила слідувала неухильно. Руки, ноги та обличчя намазала, одяг обробила спреєм. Крім репеленту, на шкірі з 9 ранку до 5 години дня повинен бути крем від сонця з високим ступенем захисту. Поєднувати два ці кошти, звичайно, втомлює, але якось упоралися.
Ще про рівень комфорту: у номерах є душ із гарячою та холодною водою, нормальний туалет. Телевізора та холодильника немає, тільки освітлення, але розетка у номері є. Ноутбук включається без проблем, техніка заряджається. Додому з мобільного ви навряд чи додзвонитеся, але так у всьому Еквадорі. Є тераса із гамаком. З настанням темряви з балкона можна розглянути лише вікна ресторану і слабо освітлені доріжки, навколо амазонське болото, що поросло густим лісом. Якщо відвернутися від території лоджа і дивитись у бік джунглів, побачиш непроглядну темряву. Але з темряви лунає справжній концерт! Крики брехунів, нічних птахів, мавп, не знаю кого ще. Іноді гарчання. Почуваєшся членом експедиції зоологів, яка шукає – кого? - Кінг-конгу, можливо.
У всякому разі, я мав саме такі відчуття. Але відчуття - доля людей вразливих, розсудливі покладаються виключно на факти, а вони такі: зустріти в амазонських лісах якусь живність, крім мурах, не так просто. Птахи, втім, часто трапляються, наприклад, гуацини, ми їх називали амазонські курочки. Вони великі та виглядають екзотично. З мавпами складніше. У першу ж поїздку озерними протоками ми побачили на березі сім'ю ревунів. Вони ласували фруктами на деревах і були від нас настільки далеко, що навіть хороший апарат давав дуже дрібну картинку. Спроба наблизитись не вдалася. Після цього гід години дві возив нас по протоках у пошуках тих самих ревунів чи якихось інших мавп, але безуспішно. Крики, щоправда, лунали весь час. Гід просив дотримуватися мовчання, щоб не налякати лісових жителів. Я охоче мовчала і насолоджувалася звуками лісу. Природа навколо приголомшлива. Мені відразу спало на думку вираз “зачароване місце”. Від озера відходить багато проток, що з'єднуються і переплітаються між собою. Коріння височених дерев і ліани опускаються у воду, ростуть із води, навколо незнайомі рослини. Відчуваєш, що потрапив в інший світ.
Прогулянки на каное протоками - один з видів екскурсій в Сача лоджі. Так само ми вирушили ловити пірань. Рибалка мені, як і моєму чоловікові, абсолютно по барабану, але, знаєте, важко відмовитися від можливості ненароком згадати в дружньому колі: "Коли я ловила пірань. . " або "А пірання на смак звичайна річкова риба". Загалом вирішувати вам. Захочете - попливете на рибалку, не захочете - займіться чимось іншим. Нічого особливого в цьому процесі немає. Пирання в протоках сила-силенна. Ловлять їх на шматочки м'яса (а може, гідам просто ліньки копати черв'яків? ). Обійшлися без вуд - просто волосінь з гачком. Варто закинути гачок, через хвилину волосінь смикнеться, але, швидше за все, коли ви поспішно втягнете її в човен, гачок буде порожнім. Пирання з апетитом з'їла м'ясо і чекає на добавки. Впіймали ми напрочуд мало. Може, це негласне правило тутешніх гідів – давати туристам явно непридатні гачки, щоб вони не виловили всю рибу, нічого не залишивши індіанцям? Окрім жартів, гачки були такого розміру, що просто не поміщалися в роті місцевих пірань. Вони підійшли б більшій рибі, але такий нам не попалося. Так що, якщо хочете порибалити в Сачі лоджі, захопіть гачки з дому. Спійману рибу неодмінно приготують на вечерю.
Повертаючись у лодж після відвідування оглядового мосту, ми зустріли у лісі двох нічних птахів, що сплять за денним часом. Це, звичайно, були сови, але дуже своєрідного вигляду. Я негайно називала їх “амазонськими совами”. Вони спали на невисоких деревцях, трохи вище за людський зріст, і були приховані чагарником. Індіанець своїм пильним оком слідопита помітив їх і сказав гіду. Гід скроїв змовницьку міну і поманив нас убік від доріжки. Розсунувши підлісок, ми побачили двох сплячих красунь. Насправді, вони були чудо як гарні. Гід сказав, що якщо ненароком розбудити їх, вони більше не захочуть спати в цьому місці. Тож ми намагалися бути безшумними і зуміли сфотографувати кілька метрів з трьох. Чоловік потім заявив, що гід із помічником просто знають, що тут спальне місце цих пташок і показують їх усім туристам, як несподіваний успіх.
Друга оглядова точка для нагляду за джунглями обладнана навколо дерева капок. Піднявшись на неї, ви не тільки можете спостерігати за тваринами, але й самі опиняєтеся у звичній для них обстановці, у кроні гігантського дерева. Дерево капок – це цілий світ, слово честі! На його гілках ростуть не тільки квіти, а й чагарник, ними можна не лазити, а гуляти. Ви не просто перебуваєте на дереві, а серед величезної кількості рослин. А довкола, наскільки вистачає око, хитається зелене море джунглів, над яким тут і там височіють такі ж гігантські дерева. Ще кажуть, що якщо притиснутись до такого дерева, можна підзарядитись позитивною енергією.
Поки ми піднімалися сходами на платформу, на сусідніх деревах нижчі грали білкоподібні мавпи - нарешті! Ми налюбувалися ними досхочу, без жодного бінокля. Природно, на платормі було піднято підзорну трубу, через яку ми змогли поспостерігати за туканами. Вони прилітали до дерева навпроти, але без бінокля виглядали зовсім малесенькими.
Платформа розташована неподалік протоки, у лодж ми поверталися на каное. Екскурсія закінчилася вже в сутінках. Починався наш останній вечір на Амазонці. І тут у мене з'явилася нарешті можливість вимовити безсмертну фразу про ”багато диких мавп”. Вищезгаданих було повно і праворуч, і ліворуч від човна. Адже протоки вузька, гілки тягнуться над водою, і на цих гілках розгойдувалися білкоподібні мавпи, капуцини, ігрунки. . . всіх не згадаю. Перелічую так докладно, тому що спочатку їх було досить пристойно видно, деякі були буквально за два метри, гід перераховував нам різновиди. Навколо було шумно від шелесту гілок, звуків стрибків та мавпячих криків. Я не могла втриматися від фотографування, хоч і розуміла, що сенсу в цьому немає особливого – вечір вступив у свої права. Оскільки всі об'єкти, як ви розумієте, рухомі, знімати зі спалахом було неможливо. Деякі фотографії вийшли напрочуд чіткими, хоч і майже чорно-білими – театр тіней. Я їх, звісно, зберегла на згадку. З захопленням спостерігаючи за мавпочками, я, водночас, подумки повторювала питання: чому ми побачили все це тільки зараз? Хоча, насправді, знаю відповідь: природа не визнає принципу "новачкам щастить" і вкрай неохоче дає себе сфотографувати. Такий висновок я зробила на основі досвіду наших тепер уже досить багатьох подорожей. Так, акулу я зустріла, коли біля підводного фотоапарата запотів об'єктив і він відмовився знімати, кити вразили настільки, що ніхто й не згадав про зйомку, а найкрасивіші краєвиди ми бачимо з вікна автомобіля, не маючи змоги зупинитися. Тим коштовніше для автора кожен так чи інакше вийшов кадр.
Під час перебування в Сача лоджі, крім прогулянок по суші та воді, нас також возили на папуги шоу. Ця подорож гордо називалася відвідуванням заповідника, хоча на сушу ми так і вступили, тільки спостерігали з човна. Подивитися, щоправда, було на що. На каное ми дісталися краю лагуни, пройшли джунглями до великої річки, пересіли в моторний човен і попливли річкою Напо. То була не індивідуальна, а групова поїздка, тобто. у ній брали участь майже всі гості лоджа. Зупинилися біля високого глинистого урвища, на якому на невеликій природній терасі зібралося безліч папуг. Всі вони були дуже зайняті: клювали глину. Гід пояснив, що глина є адсорбентом, що допомагає папугам позбавлятися токсинів, що накопичуються в їх організмах через поїдання отруйних фруктів. Як же в природі все вправно влаштовано! І щойно папуги зрозуміли, що їм потрібна ця глина, вона ж несмачна! Дивовижне видовище. Папуги були яскраві, переважно зелених відтінків, великі й маленькі, вони прилітали й відлітали, розгойдувалися на гілках дерев, спілкувалися між собою. Гвалт стояв неймовірний. Ми підпливли так близько, що можна було зробити не лише вдалі знімки, а й відео. З суші ми цього не побачили б.
На цьому свій звіт про поїздку до Сача лоджу можу вважати закінченим. Так, рекламні проспекти обіцяли відвідування індіанської села. Ми там не були, про що я зовсім не жалкую. Адже це не якесь нецивілізоване плем'я в нехожених нетрях Амазонки, а просто дуже бідні люди в бідному селі, яких Сача лодж забезпечує роботою. Думаю, саме тому я не побачила в лоджі не однієї індіанки – робота потрібна насамперед чоловікам, одним полюванням ситий не будеш. А жінкам та вдома знайдеться чим зайнятися. Гіди-жінки, втім, були, буквально одна чи дві, але гіди – найвища каста серед співробітників, вони всі мають спеціальну освіту та знають англійську. До речі, серед гідів були не лише еквадорці, а й європейці. Наш гід Пауль був із Кіто, там жили його дружина та маленький син, працював він вахтовим методом – два тижні через два. Він сказав нам, що хоч і сумує за сім'єю, але його робота дуже добре оплачується, він може собі дозволити пристойну квартиру і непрацюючу дружину. “Коли я прилітаю додому, - розповідав він – ми багато гуляємо та їздимо куди захочемо”. Пауль був дуже допитливим, він розпитував мене про Росію, зокрема, чи немає зараз війни у Чечні. Там небезпечно, тому що там мусульмани – додав він з побоюванням (більшість еквадорців – католики, як і всі латиноамериканці). Я повідомила йому, що війни нині немає, там усі відновлюють, але росіяни туди без потреби не їздять. Ще я сказала, що мусульман у Росії дуже багато, так історично склалося, і аж ніяк не всі вони войовничо налаштовані. Наприклад, татари, які живуть в одній державі з росіянами вже кілька століть. Паулю було дуже цікаво, слово “татари” він почув перший раз і задумливо повторив, запам'ятовуючи. Такими взаємно цікавими розмовами ми з гідом розважали один одного за вечерею. Між іншим, під час однієї з прогулянок, він повідомив нам, що тут якось була одна людина з Москви, він прилітав із двома помічниками та дівчатами, ні на які екскурсії вони не ходили, тільки на рибалку зі спиртним, а решту часу проводили. в барі. При дуже сдержаному описі я цю картину собі уявила цілком яскраво. Мені, звичайно, було неприємно, що мої співвітчизники залишили про себе не найкращу думку, тим більше, що росіян тут бачать дуже рідко. Сподіваюся, нам із чоловіком вдалося цю думку покращити. Це я, власне, до того, панове, що, якщо слово “дозвілля” для вас синонімічно п'яне, може не варто для цього забиратися так далеко? Але це, звісно, моя особиста позиція.
Лодж ми вибирали за двома критеріями: глибше у джунглі, але з комфортом. Сача лодж відповідає обом вимогам. Спочатку з Кіто треба прилетіти в Коку (столиця департаменту Франсіско де Орельяно, яким протікає річка Напо). Літак нормальний, не надто маленький, заповнений виключно туристами (з чого можна зробити висновок, що маршрут затребуваний ними). Рейси щоденні ще й тому, що в амазонських лоджах ніхто надовго не затримується - стандартне перебування 3-5 днів. При бронюванні туру в Москві, квитки ви отримаєте від гіда в аеропорту безпосередньо перед вильотом в Коку. Від Кокі дві години швидкої їзди на моторному човні широкою річкою - понад 100 км від міста, потім хвилин 40 пішки по джунглях, правда, по дощатому настилу, до так званої лагуни, я б її назвала лісовим озером, і, нарешті, по озеру на каное до лоджу. Лодж знаходиться не зовсім на березі, а як би над болотом на палях. Все піднято над водою: будиночки, доріжки між ними, ресторан та ресепшн. Болото заселене кайманами та піраньями. Але в озері їх немає (так нам сказали), у воду веде драбинка і можна купатися. Ми й купалися. Вода на вигляд чиста. Лодж весь дерев'яний і виглядає дуже просто в індіанському стилі. Стекол у вікнах немає, кондиціонера, між іншим, також. Але ввечері з озера набігає легкий вітерець, тож жити можна. Вікна від комарів забрані найменшою сіткою, будиночки оброблені спецзасобами, так що при зачинених дверях побоюватися не варто. Але виходити назовні можна лише рясно намазавшись репелентом. Оскільки щеплень ми не робили, я цього правила слідувала неухильно. Руки, ноги та обличчя намазала, одяг обробила спреєм. Крім репеленту, на шкірі з 9 ранку до 5 години дня повинен бути крем від сонця з високим ступенем захисту. Поєднувати два ці кошти, звичайно, втомлює, але якось упоралися.
Ще про рівень комфорту: у номерах є душ із гарячою та холодною водою, нормальний туалет. Телевізора та холодильника немає, тільки освітлення, але розетка у номері є. Ноутбук включається без проблем, техніка заряджається. Додому з мобільного ви навряд чи додзвонитеся, але так у всьому Еквадорі. Є тераса із гамаком. З настанням темряви з балкона можна розглянути лише вікна ресторану і слабо освітлені доріжки, навколо амазонське болото, що поросло густим лісом. Якщо відвернутися від території лоджа і дивитись у бік джунглів, побачиш непроглядну темряву. Але з темряви лунає справжній концерт! Крики брехунів, нічних птахів, мавп, не знаю кого ще. Іноді гарчання. Почуваєшся членом експедиції зоологів, яка шукає – кого? - Кінг-конгу, можливо.
У всякому разі, я мав саме такі відчуття. Але відчуття - доля людей вразливих, розсудливі покладаються виключно на факти, а вони такі: зустріти в амазонських лісах якусь живність, крім мурах, не так просто. Птахи, втім, часто трапляються, наприклад, гуацини, ми їх називали амазонські курочки. Вони великі та виглядають екзотично. З мавпами складніше. У першу ж поїздку озерними протоками ми побачили на березі сім'ю ревунів. Вони ласували фруктами на деревах і були від нас настільки далеко, що навіть хороший апарат давав дуже дрібну картинку. Спроба наблизитись не вдалася. Після цього гід години дві возив нас по протоках у пошуках тих самих ревунів чи якихось інших мавп, але безуспішно. Крики, щоправда, лунали весь час. Гід просив дотримуватися мовчання, щоб не налякати лісових жителів. Я охоче мовчала і насолоджувалася звуками лісу. Природа навколо приголомшлива. Мені відразу спало на думку вираз “зачароване місце”. Від озера відходить багато проток, що з'єднуються і переплітаються між собою. Коріння височених дерев і ліани опускаються у воду, ростуть із води, навколо незнайомі рослини. Відчуваєш, що потрапив в інший світ.
Прогулянки на каное протоками - один з видів екскурсій в Сача лоджі. Так само ми вирушили ловити пірань. Рибалка мені, як і моєму чоловікові, абсолютно по барабану, але, знаєте, важко відмовитися від можливості ненароком згадати в дружньому колі: "Коли я ловила пірань. . " або "А пірання на смак звичайна річкова риба". Загалом вирішувати вам. Захочете - попливете на рибалку, не захочете - займіться чимось іншим. Нічого особливого в цьому процесі немає. Пирання в протоках сила-силенна. Ловлять їх на шматочки м'яса (а може, гідам просто ліньки копати черв'яків? ). Обійшлися без вуд - просто волосінь з гачком. Варто закинути гачок, через хвилину волосінь смикнеться, але, швидше за все, коли ви поспішно втягнете її в човен, гачок буде порожнім. Пирання з апетитом з'їла м'ясо і чекає на добавки. Впіймали ми напрочуд мало. Може, це негласне правило тутешніх гідів – давати туристам явно непридатні гачки, щоб вони не виловили всю рибу, нічого не залишивши індіанцям? Окрім жартів, гачки були такого розміру, що просто не поміщалися в роті місцевих пірань. Вони підійшли б більшій рибі, але такий нам не попалося. Так що, якщо хочете порибалити в Сачі лоджі, захопіть гачки з дому. Спійману рибу неодмінно приготують на вечерю.
Повертаючись у лодж після відвідування оглядового мосту, ми зустріли у лісі двох нічних птахів, що сплять за денним часом. Це, звичайно, були сови, але дуже своєрідного вигляду. Я негайно називала їх “амазонськими совами”. Вони спали на невисоких деревцях, трохи вище за людський зріст, і були приховані чагарником. Індіанець своїм пильним оком слідопита помітив їх і сказав гіду. Гід скроїв змовницьку міну і поманив нас убік від доріжки. Розсунувши підлісок, ми побачили двох сплячих красунь. Насправді, вони були чудо як гарні. Гід сказав, що якщо ненароком розбудити їх, вони більше не захочуть спати в цьому місці. Тож ми намагалися бути безшумними і зуміли сфотографувати кілька метрів з трьох. Чоловік потім заявив, що гід із помічником просто знають, що тут спальне місце цих пташок і показують їх усім туристам, як несподіваний успіх.
Друга оглядова точка для нагляду за джунглями обладнана навколо дерева капок. Піднявшись на неї, ви не тільки можете спостерігати за тваринами, але й самі опиняєтеся у звичній для них обстановці, у кроні гігантського дерева. Дерево капок – це цілий світ, слово честі! На його гілках ростуть не тільки квіти, а й чагарник, ними можна не лазити, а гуляти. Ви не просто перебуваєте на дереві, а серед величезної кількості рослин. А довкола, наскільки вистачає око, хитається зелене море джунглів, над яким тут і там височіють такі ж гігантські дерева. Ще кажуть, що якщо притиснутись до такого дерева, можна підзарядитись позитивною енергією.
Поки ми піднімалися сходами на платформу, на сусідніх деревах нижчі грали білкоподібні мавпи - нарешті! Ми налюбувалися ними досхочу, без жодного бінокля. Природно, на платормі було піднято підзорну трубу, через яку ми змогли поспостерігати за туканами. Вони прилітали до дерева навпроти, але без бінокля виглядали зовсім малесенькими.
Платформа розташована неподалік протоки, у лодж ми поверталися на каное. Екскурсія закінчилася вже в сутінках. Починався наш останній вечір на Амазонці. І тут у мене з'явилася нарешті можливість вимовити безсмертну фразу про ”багато диких мавп”. Вищезгаданих було повно і праворуч, і ліворуч від човна. Адже протоки вузька, гілки тягнуться над водою, і на цих гілках розгойдувалися білкоподібні мавпи, капуцини, ігрунки. . . всіх не згадаю. Перелічую так докладно, тому що спочатку їх було досить пристойно видно, деякі були буквально за два метри, гід перераховував нам різновиди. Навколо було шумно від шелесту гілок, звуків стрибків та мавпячих криків. Я не могла втриматися від фотографування, хоч і розуміла, що сенсу в цьому немає особливого – вечір вступив у свої права. Оскільки всі об'єкти, як ви розумієте, рухомі, знімати зі спалахом було неможливо. Деякі фотографії вийшли напрочуд чіткими, хоч і майже чорно-білими – театр тіней. Я їх, звісно, зберегла на згадку. З захопленням спостерігаючи за мавпочками, я, водночас, подумки повторювала питання: чому ми побачили все це тільки зараз? Хоча, насправді, знаю відповідь: природа не визнає принципу "новачкам щастить" і вкрай неохоче дає себе сфотографувати. Такий висновок я зробила на основі досвіду наших тепер уже досить багатьох подорожей. Так, акулу я зустріла, коли біля підводного фотоапарата запотів об'єктив і він відмовився знімати, кити вразили настільки, що ніхто й не згадав про зйомку, а найкрасивіші краєвиди ми бачимо з вікна автомобіля, не маючи змоги зупинитися. Тим коштовніше для автора кожен так чи інакше вийшов кадр.
Під час перебування в Сача лоджі, крім прогулянок по суші та воді, нас також возили на папуги шоу. Ця подорож гордо називалася відвідуванням заповідника, хоча на сушу ми так і вступили, тільки спостерігали з човна. Подивитися, щоправда, було на що. На каное ми дісталися краю лагуни, пройшли джунглями до великої річки, пересіли в моторний човен і попливли річкою Напо. То була не індивідуальна, а групова поїздка, тобто. у ній брали участь майже всі гості лоджа. Зупинилися біля високого глинистого урвища, на якому на невеликій природній терасі зібралося безліч папуг. Всі вони були дуже зайняті: клювали глину. Гід пояснив, що глина є адсорбентом, що допомагає папугам позбавлятися токсинів, що накопичуються в їх організмах через поїдання отруйних фруктів. Як же в природі все вправно влаштовано! І щойно папуги зрозуміли, що їм потрібна ця глина, вона ж несмачна! Дивовижне видовище. Папуги були яскраві, переважно зелених відтінків, великі й маленькі, вони прилітали й відлітали, розгойдувалися на гілках дерев, спілкувалися між собою. Гвалт стояв неймовірний. Ми підпливли так близько, що можна було зробити не лише вдалі знімки, а й відео. З суші ми цього не побачили б.
На цьому свій звіт про поїздку до Сача лоджу можу вважати закінченим. Так, рекламні проспекти обіцяли відвідування індіанської села. Ми там не були, про що я зовсім не жалкую. Адже це не якесь нецивілізоване плем'я в нехожених нетрях Амазонки, а просто дуже бідні люди в бідному селі, яких Сача лодж забезпечує роботою. Думаю, саме тому я не побачила в лоджі не однієї індіанки – робота потрібна насамперед чоловікам, одним полюванням ситий не будеш. А жінкам та вдома знайдеться чим зайнятися. Гіди-жінки, втім, були, буквально одна чи дві, але гіди – найвища каста серед співробітників, вони всі мають спеціальну освіту та знають англійську. До речі, серед гідів були не лише еквадорці, а й європейці. Наш гід Пауль був із Кіто, там жили його дружина та маленький син, працював він вахтовим методом – два тижні через два. Він сказав нам, що хоч і сумує за сім'єю, але його робота дуже добре оплачується, він може собі дозволити пристойну квартиру і непрацюючу дружину. “Коли я прилітаю додому, - розповідав він – ми багато гуляємо та їздимо куди захочемо”. Пауль був дуже допитливим, він розпитував мене про Росію, зокрема, чи немає зараз війни у Чечні. Там небезпечно, тому що там мусульмани – додав він з побоюванням (більшість еквадорців – католики, як і всі латиноамериканці). Я повідомила йому, що війни нині немає, там усі відновлюють, але росіяни туди без потреби не їздять. Ще я сказала, що мусульман у Росії дуже багато, так історично склалося, і аж ніяк не всі вони войовничо налаштовані. Наприклад, татари, які живуть в одній державі з росіянами вже кілька століть. Паулю було дуже цікаво, слово “татари” він почув перший раз і задумливо повторив, запам'ятовуючи. Такими взаємно цікавими розмовами ми з гідом розважали один одного за вечерею. Між іншим, під час однієї з прогулянок, він повідомив нам, що тут якось була одна людина з Москви, він прилітав із двома помічниками та дівчатами, ні на які екскурсії вони не ходили, тільки на рибалку зі спиртним, а решту часу проводили. в барі. При дуже сдержаному описі я цю картину собі уявила цілком яскраво. Мені, звичайно, було неприємно, що мої співвітчизники залишили про себе не найкращу думку, тим більше, що росіян тут бачать дуже рідко. Сподіваюся, нам із чоловіком вдалося цю думку покращити. Це я, власне, до того, панове, що, якщо слово “дозвілля” для вас синонімічно п'яне, може не варто для цього забиратися так далеко? Але це, звісно, моя особиста позиція.
Подобається
Вам подобається
• 1
