Начало здесь > > >
Еще нет и 10 часов утра, а мы в « полном боевом» – бассейн, душ, завтрак, вещи упакованы. Повторяю, вернее, скажу так: кемпинг не уступает многим 3-звездочным отелям, запомните!
Установил в навигаторе адрес конечной точки сегодняшней поездки – Тоскана, Помаранче, « Agriturismo Santa Chiara» .
Покидаем Венето, впереди Эмилия-Романья, которая должна появиться сразу на средине реки По перед Феррарой. Так и получилось (запечатлеть этот замечательный момент помог Гугл).
Но это потом, а пока, повинуясь голосу навигатора, не спеша потянулись на выезд из Маргеры в сторону Падуи по Е70 к А13 – даже для младенца просто. Однако через минут десять, после непонятных поворотов и разворотов, перед нами появился указатель « Венеция» 12 км, так повторилось еще один раз. Garmin вел нас в Тоскану, но с обязательным заездом в Венецию (он-то там не был). Пришлось выключить неугомонного и ехать по указателям, как в старые времена.
Ехать без навигации по Италии очень просто, если по платной дороге. Главное – знать, куда едешь, указатели и обозначения дорог на съезде помогают. На дорогах провинциальных немного сложнее, мало информации о направлении, зачастую указан только ближайший город.
Выехав на трассу А13 почти перед Болоньей, осторожно включил навигатор, он « обиделся» и молчал, пока не выехали по А1 к Флоренции...
...за которой он успешно на ближайшем пункте « вытолкнул» нас с платной дороги и повел по только ему известным « тропам» . Мы не противились, ехать оставалось совсем мало, зато Тоскана открылась во всей красе.
Оливковые сады, виноградники, поля с уже скошенными зерновыми, аллеи с высоченными кипарисами, ведущие к фермерским усадьбам, церквушки, вокруг которых расположились древние домики из камней, редко оштукатуренные. В каждой, даже самой маленькой деревушке есть ресторан или траттория, пиццерия или кафе, продуктовый магазин « negozio di alimentari» или просто « alimentary» , а там, где овощи и фрукты – « frutta e verdura» . Много вывесок продажа « vendesi» или аренда « affittare» . Туристов тьма везде, автомобили с номерами всех европейских стран, начиная от Норвегии. Но, наверное, половина туристов из Японии и Китая, они узнаваемы с первого раза.
Много раз хотелось остановиться в городке или поселке, например в этом – Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза, где жил Николо Макиавелли.
Но это практически невозможно – парковки на три-пять авто заняты, тротуары шириной до метра, ширина проезжей части не более четырех метров и, естественно, знаки, запрещающие даже думать об остановке, не говоря о стоянке. Поэтому, увидев знак « Р»...
...свернул , стал – линии разметки белые – т. е. совершенно бесплатно. Городок назывался Барберино-Валь-д’ Эльса.
Оказался довольно известным и древним, в нем родился почитаемый и читаемый поэт Андреа де Менгаботти.
Основан лет 800 назад, расположен в известной долине Кьянти. Вошли мы в городок через Сиенские ворота (Porta Senese).
Справа расположилась городская мерия со множеством гербов.
А через дорогу, тыльной частью к мэрии, церковь Сан Бартоломео...
...то есть Святого Варфоломея, выйдя из которой через главный вход увидели вот это – Тоскана, долина Кьянти:
Старая часть города совсем маленькая – 5 минут ходьбы и весь город пройден.
Есть ресторан, столы сервированы.
Может, ждут гостей, может, просто любого, кто проголодался (в городе, как и во многих других, проходит кулинарный фестиваль в июне, о чем гласила реклама).
Можно прикупить жилье в 700-летнем доме:
Узнали почем – 160 тыс. евро, три комнаты. В туристических центрах такую квартиру дешевле 300 тыс. евро не купить, а до них рукой подать.
Если бы остановились в другой деревне (Борго), результат был бы точно таким. В Италии нет города, деревни неинтересной, несамобытной, не сохранившей свои достопримечательности с доисторических времен или от Римской империи.
Проехали по Колле-ди-Валь-д' Эльса, который значился в списке посещений, в нем производится 15% хрусталя в мире, большой музей хрусталя, и в этом городе Карло Коллоди написал книгу « Приключения Пиноккио» , которую безнаказанно сплагиатил А. Толстой.
Была пятиминутная остановка в Сан Далмацио (San Dalmazio) с целью перекусить – все закрыто, но прошлись сотню метров по этой деревушке и увидели табличку на доме какой то Серафины – здесь жил Гарибальди, если я не ошибся, всего пару дней. Жаль смартфон остался в машине.
Проехали Помаранче и через два-три километра въехали во двор фермы « Санта Кьяра» .
Это одно из более чем полутора миллионов фермерских хозяйств в Италии, всю работу выполняют только члены семьи (в данном случае это пять мужчин и две женщины – глава семейства с женой, старший сын с женой и двумя сыновьями 16 и 17 лет, младший сын хозяина). Занимаются выращиванием пшеницы, винограда, овощей, есть оливковый сад и агротуризм.
Здание большое, двухэтажное, имеет пять или шесть номеров для гостей, настоящий рецепшен, зону питания с шестью четырехместными столиками и одним огромным столом человек на двадцать. Завтраки включены в стоимость (70 евро), обеды 20 евро с чел. Номер большой, все новое, чистота идеальная (для нас это главное в любом жилье), есть холодильник, нет кондиционера, как и в большинстве итальянских домов, построенных из камня.
Почему « агротуризмо» , спросите? И я вам отвечу: тишина, природа, общение с настоящими итальянцами (не зря же учил итальянский), знакомство и общение с постояльцами из разных стран, а это была пожилая пара из Лиона, молодая семья с двумя детьми из Ливерпуля, молодожены из Глазго и еще одна пара из Голландии (судя по номерам авто, познакомиться не довелось). Все приехали на своих автомобилях! Французы уже пригласили в гости , я им ответил тем же. Должен отметить, что снять жилье в таких домах в сезон сложно, европейцы давно предпочли их пятизвездочным отелям, как и я.
Довольно большой бассейн, купаясь в котором можно услышать кудахтанье и хрюканье, а также увидеть Вольтерру на далеком холме и лошадку, пасущуюся с утра до вечера.
Все продукты, выращиваемые здесь, экологически чистые, из них и приготавливаются завтраки и обеды – это еще одна из причин поселится на ферме.
« Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу» – это не про итальянцев, их враги ходят голодными, думаю, что и друзья тоже. Обед начинается после 20.00 (по всей Италии – после 19.00), до этого все рестораны, траттории и т. п. закрыты с 13.00.
Питание в Италии может стать отдельной темой для путешествия – простота, разнообразие, качество и вкус блюд поражает. В день приезда заказали обед и мы. Просто расскажу, не фотографировал. На двоих: десяток малюсеньких бутербродов из черного хлеба и трех видов сырого мяса, огромная миска пасты (съели всю не моргнув), потом литровая бутылка домашнего красного вина и десяток стейков общим весом около 1 кг с зеленью и горой овощей. Так нас встретила Италия. Спас совет хозяина « mangia lentamente» – кушай медленно, благодаря чему к 22 часам обед закончили и, усевшись кругом во дворе, еще час общались или слушали и глазели, хвалили хозяйку и обед, вино и хозяина от души, посиделки происходили каждый день, люди сближались, понимая о чем речь, даже не очень зная итальянский, английский все пытались не употреблять, даже англичане – это для хозяев было очень приятно. Здесь же узнал, что вино « Кьянти» только красное – Chianti solo rosso, и что самое вкусное и правильное вино делают фермеры Тосканы, а также прошутто и сыр. Хозяйка на завтрак и обед выносила головку сыра и нарезала каждому, был и пармезан, и пекорино. Такой же обед был еще раз, правда, с огроменной пиццей вместо пасты – вылизали все под чистую.
Со стороны может показаться, что у хозяев есть несколько волшебных палочек, настолько быстро, уверенно, качественно и с улыбкой они делают все виды работ. В 6 утра хозяин пашет на тракторе в поле, а земли по моим расчетам около 20 га, другие готовят завтрак гостям, третьи что-то делают в винограднике, вывозят навоз в поле, чистят бассейн. Рабочий день заканчивается около полуночи и так всю жизнь – « nessun giorno libero» – нет выходных. Без этих самых выходных работают и наши селяне, но на выходе имеют фигу без масла и кучу болячек, которые не за что лечить. А земля у нас в десять раз лучше, только люди разучились работать и быть хозяевами на своей земле. Надо ехать, смотреть и учиться, безвиз в самый раз для этого – так думали мы, вернувшись в номер после литры выпитой. Все, день закончился, завтра Вольтерра и Сан Джиминьяно.
Продолжение здесь > > >
Початок тут >>>
Ще немає і 10 години ранку, а ми в «повному бойовому» – басейн, душ, сніданок, речі упаковані. Повторюю, вірніше, скажу так: кемпінг не поступається багатьом 3-зірковим готелям, запам'ятайте!
Встановив у навігаторі адресу кінцевої точки сьогоднішньої поїздки - Тоскана, Помаранче, Agriturismo Santa Chiara.
Залишаємо Венето, попереду Емілія-Романья, яка має з'явитися одразу на середині річки По перед Феррарою. Так і вийшло (зняти цей чудовий момент допоміг Гугл).
Але це потім, а поки, підкоряючись голосу навігатора, не поспішаючи потягнулися на виїзд з Маргери у бік Падуї по Е70 до А13 – навіть для немовляти просто. Проте за хвилин десять, після незрозумілих поворотів і розворотів, перед нами з'явився вказівник «Венеція» 12 км.
так повторилося ще раз. Garmin вів нас у Тоскану, але з обов'язковим заїздом до Венеції (він там не був). Довелося вимкнути невгамовного і їхати за вказівниками, як за старих часів.
Їхати без навігації Італією дуже просто, якщо платною дорогою. Головне – знати, куди їдеш, покажчики та позначення доріг на з'їзді допомагають. На провінційних дорогах трохи складніше, мало інформації про напрямок, найчастіше вказано лише найближче місто.
Виїхавши на трасу А13 майже перед Болонею, обережно ввімкнув навігатор, він «образився» і мовчав, доки не виїхали А1 до Флоренції. . .
. . . за якою він успішно на найближчому пункті «виштовхнув» нас із платної дороги і повів тільки йому відомими «стежками». Ми не чинили опір, їхати залишалося зовсім мало, зате Тоскана відкрилася у всій красі.
Оливкові сади,
виноградники, поля з уже скошеними зерновими, алеї з височенними кипарисами, що ведуть до фермерських садиб, церкви, навколо яких розташувалися стародавні будиночки з каміння, рідко оштукатурені. У кожному, навіть найменшому селі є ресторан або тратторія, піцерія або кафе, продуктовий магазин «negozio di alimentari» або просто alimentari, а там, де овочі та фрукти – «frutta e verdura». Багато вивісок продаж "vendesi" або оренда "affittare". Туристів темрява скрізь, автомобілі з номерами всіх європейських країн, починаючи з Норвегії. Але, напевно, половина туристів із Японії та Китаю, вони впізнавані з першого разу.
Багато разів хотілося зупинитися в містечку чи селищі, наприклад, у цьому Сан-Кашано-ін-Валь-ді-Пеза, де жив Ніколо Макіавеллі.
Але це практично неможливо – парковки на три-п'ять авто зайняті, тротуари шириною до метра, ширина проїжджої частини не більше чотирьох метрів і,
Звичайно, знаки, що забороняють навіть думати про зупинку, не кажучи про стоянку. Тому побачивши знак «Р». . .
. . . згорнув, став – лінії розмітки білі – тобто абсолютно безкоштовно. Містечко називалося Барберіно-Валь-д'Ельса.
Виявився досить відомим і стародавнім, у ньому народився шанований і читаний поет Андреа де Менгаботті.
Заснований років 800 тому, розташований у відомій долині Кьянті. Увійшли ми в містечко через Сієнські ворота (Porta Senese).
Дело розташувалася міська мерія з безліччю гербів.
А через дорогу, тильною частиною до мерії, церква Сан Бартоломео. . .
. . . тобто Святого Варфоломія, вийшовши з якої через головний вхід бачили ось це – Тоскана, долина Кьянті:
Стара частина міста зовсім маленька – 5 хвилин ходьби і все місто пройдено.
Є ресторан, столи сервіровані.
Може, чекають на гостей, може, просто будь-кого, хто зголоднів (у місті, як і в багатьох інших, проходить кулінарний фестиваль у червні, про що говорила реклама).
Можна придбати житло у 700-річному будинку:
Дізналися по чому – 160 тис. євро, три кімнати. У туристичних центрах таку квартиру дешевше за 300 тис. євро не купити, а до них рукою подати.
Якби зупинилися в іншому селі (Борго), результат був би таким. В Італії немає міста, села нецікавого, несамобутнього, що не зберегло свої пам'ятки з доісторичних часів або від Римської імперії.
Проїхали Колле-ді-Валь-д'Ельса, який значився в списку відвідувань, у ньому виробляється 15% кришталю у світі, великий музей кришталю, і в цьому місті Карло Коллоді написав книгу «Пригоди Піноккіо», яку безкарно сплагіатил А. Толстой.
Була п'ятихвилинна зупинка в Сан Далмаціо (San Dalmazio) з метою перекусити - все закрито,
але пройшлися сотню метрів цим селом і побачили табличку на домі якоїсь Серафіни – тут жив Гарібальді, якщо я не помилився, всього пару днів. Жаль смартфон залишився в машині.
Проїхали Помаранче і через два-три кілометри в'їхали у двір ферми «Санта Кьяра».
Це одне з більш ніж півтора мільйона фермерських господарств в Італії, всю роботу виконують лише члени сім'ї (у даному випадку це п'ять чоловіків та дві жінки – глава сімейства з дружиною, старший син із дружиною та двома синами 16 та 17 років, молодший син господаря). Займаються вирощуванням пшениці, винограду, овочів, є оливковий сад та агротуризм.
Будинок великий, двоповерховий, має п'ять або шість номерів для гостей, справжній рецепшен, зону харчування з шістьма чотиримісними столиками та одним величезним столом людей на двадцять. Сніданки включено у вартість (70 євро), обіди 20 євро з особи. Номер великий,
все нове, ідеальна чистота (для нас це головне в будь-якому житлі), є холодильник, немає кондиціонера, як і в більшості італійських будинків, побудованих з каменю.
Чому «агротуризм», спитайте? І я вам відповім: тиша, природа, спілкування зі справжніми італійцями (не дарма ж вчив італійську), знайомство та спілкування з постояльцями з різних країн, а це була літня пара з Ліона, молода сім'я з двома дітьми з Ліверпуля, молодята з Глазго і ще одна пара з Голландії (судячи з номерів авто, познайомитись не довелося). Усі приїхали на своїх автомобілях! Французи вже запросили у гості, я їм відповів тим самим. Повинен відзначити, що зняти житло в таких будинках у сезон складно, європейці давно віддали перевагу їхнім п'ятизірковим готелям, як і я.
Досить великий басейн, купаючись у якому можна почути кудахтання і хрюкання, а також побачити Вольтерру на далекому пагорбі та конячку,
що пасуться з ранку до вечора.
Всі продукти, що вирощуються тут, екологічно чисті, з них і готуються сніданки та обіди – ще одна з причин оселиться на фермі.
«Сніданок з'їж сам, обідом поділися з другом, вечерю віддай ворогові» - це не про італійців, їхні вороги ходять голодними, думаю, що й друзі теж. Обід починається після 20.00 (по всій Італії – після 19.00), до цього всі ресторани, тратторії тощо закриті з 13.00.
Живлення в Італії може стати окремою темою для подорожі - простота, різноманітність, якість і смак страв вражає. У день приїзду замовили обід і ми. Просто розповім, не фотографував. На двох: десяток малесеньких бутербродів із чорного хліба та трьох видів сирого м'яса, величезна миска пасти (з'їли всю не моргнувши), потім літрова пляшка домашнього червоного вина та десяток стейків загальною вагою близько 1 кг із зеленню та горою овочів. Так зустріла нас Італія.
О 6-й ранку господар оре на тракторі в полі, а землі за моїми розрахунками близько 20 га, інші готують сніданок гостям, треті щось роблять у винограднику, вивозять гній у поле, чистять басейн. Робочий день закінчується близько опівночі і так все життя - nessun giorno libero - немає вихідних. Без цих самих вихідних працюють і наші селяни, але на виході мають дулю без масла і купу болячок, які нема за що лікувати. А земля в нас у десять разів краща, тільки люди розучилися працювати і бути господарями на своїй землі. Треба їхати, дивитися і вчитися, безвіз саме для цього – так думали ми, повернувшись у номер після літри випитої. Все, день закінчився, завтра Вольтерра та Сан Джіміньяно.
Продовження тут >>>