Двадцять два дні однієї подорожі. День п'ятий

30 грудня 2019 Час поїздки: з 05 серпня 2019 до 10 серпня 2019
Репутація: +4049½
Додати до друзів
Написати листа

Початок тут >>>

Ще немає і 10 години ранку, а ми в «повному бойовому» – басейн, душ, сніданок, речі упаковані. Повторюю, вірніше, скажу так: кемпінг не поступається багатьом 3-зірковим готелям, запам'ятайте!

Встановив у навігаторі адресу кінцевої точки сьогоднішньої поїздки - Тоскана, Помаранче, Agriturismo Santa Chiara.

Залишаємо Венето, попереду Емілія-Романья, яка має з'явитися одразу на середині річки По перед Феррарою. Так і вийшло (зняти цей чудовий момент допоміг Гугл).

Але це потім, а поки, підкоряючись голосу навігатора, не поспішаючи потягнулися на виїзд з Маргери у бік Падуї по Е70 до А13 – навіть для немовляти просто. Проте за хвилин десять, після незрозумілих поворотів і розворотів, перед нами з'явився вказівник «Венеція» 12 км.

так повторилося ще раз. Garmin вів нас у Тоскану, але з обов'язковим заїздом до Венеції (він там не був). Довелося вимкнути невгамовного і їхати за вказівниками, як за старих часів.


Їхати без навігації Італією дуже просто, якщо платною дорогою. Головне – знати, куди їдеш, покажчики та позначення доріг на з'їзді допомагають. На провінційних дорогах трохи складніше, мало інформації про напрямок, найчастіше вказано лише найближче місто.

Виїхавши на трасу А13 майже перед Болонею, обережно ввімкнув навігатор, він «образився» і мовчав, доки не виїхали А1 до Флоренції. . .

. . . за якою він успішно на найближчому пункті «виштовхнув» нас із платної дороги і повів тільки йому відомими «стежками». Ми не чинили опір, їхати залишалося зовсім мало, зате Тоскана відкрилася у всій красі.

Оливкові сади,

виноградники, поля з уже скошеними зерновими, алеї з височенними кипарисами, що ведуть до фермерських садиб, церкви, навколо яких розташувалися стародавні будиночки з каміння, рідко оштукатурені. У кожному, навіть найменшому селі є ресторан або тратторія, піцерія або кафе, продуктовий магазин «negozio di alimentari» або просто alimentari, а там, де овочі та фрукти – «frutta e verdura». Багато вивісок продаж "vendesi" або оренда "affittare". Туристів темрява скрізь, автомобілі з номерами всіх європейських країн, починаючи з Норвегії. Але, напевно, половина туристів із Японії та Китаю, вони впізнавані з першого разу.

Багато разів хотілося зупинитися в містечку чи селищі, наприклад, у цьому Сан-Кашано-ін-Валь-ді-Пеза, де жив Ніколо Макіавеллі.

Але це практично неможливо – парковки на три-п'ять авто зайняті, тротуари шириною до метра, ширина проїжджої частини не більше чотирьох метрів і,

Звичайно, знаки, що забороняють навіть думати про зупинку, не кажучи про стоянку. Тому побачивши знак «Р». . .

. . . згорнув, став – лінії розмітки білі – тобто абсолютно безкоштовно. Містечко називалося Барберіно-Валь-д'Ельса.

Виявився досить відомим і стародавнім, у ньому народився шанований і читаний поет Андреа де Менгаботті.

Заснований років 800 тому, розташований у відомій долині Кьянті. Увійшли ми в містечко через Сієнські ворота (Porta Senese).

Дело розташувалася міська мерія з безліччю гербів.

А через дорогу, тильною частиною до мерії, церква Сан Бартоломео. . .

. . . тобто Святого Варфоломія, вийшовши з якої через головний вхід бачили ось це – Тоскана, долина Кьянті:


Стара частина міста зовсім маленька – 5 хвилин ходьби і все місто пройдено.

Є ресторан, столи сервіровані.

Може, чекають на гостей, може, просто будь-кого, хто зголоднів (у місті, як і в багатьох інших, проходить кулінарний фестиваль у червні, про що говорила реклама).

Можна придбати житло у 700-річному будинку:

Дізналися по чому – 160 тис. євро, три кімнати. У туристичних центрах таку квартиру дешевше за 300 тис. євро не купити, а до них рукою подати.

Якби зупинилися в іншому селі (Борго), результат був би таким. В Італії немає міста, села нецікавого, несамобутнього, що не зберегло свої пам'ятки з доісторичних часів або від Римської імперії.

Проїхали Колле-ді-Валь-д'Ельса, який значився в списку відвідувань, у ньому виробляється 15% кришталю у світі, великий музей кришталю, і в цьому місті Карло Коллоді написав книгу «Пригоди Піноккіо», яку безкарно сплагіатил А. Толстой.

Була п'ятихвилинна зупинка в Сан Далмаціо (San Dalmazio) з метою перекусити - все закрито,

але пройшлися сотню метрів цим селом і побачили табличку на домі якоїсь Серафіни – тут жив Гарібальді, якщо я не помилився, всього пару днів. Жаль смартфон залишився в машині.

Проїхали Помаранче і через два-три кілометри в'їхали у двір ферми «Санта Кьяра».

Це одне з більш ніж півтора мільйона фермерських господарств в Італії, всю роботу виконують лише члени сім'ї (у даному випадку це п'ять чоловіків та дві жінки – глава сімейства з дружиною, старший син із дружиною та двома синами 16 та 17 років, молодший син господаря). Займаються вирощуванням пшениці, винограду, овочів, є оливковий сад та агротуризм.

Будинок великий, двоповерховий, має п'ять або шість номерів для гостей, справжній рецепшен, зону харчування з шістьма чотиримісними столиками та одним величезним столом людей на двадцять. Сніданки включено у вартість (70 євро), обіди 20 євро з особи. Номер великий,

все нове, ідеальна чистота (для нас це головне в будь-якому житлі), є холодильник, немає кондиціонера, як і в більшості італійських будинків, побудованих з каменю.


Чому «агротуризм», спитайте? І я вам відповім:  тиша, природа, спілкування зі справжніми італійцями (не дарма ж вчив італійську), знайомство та спілкування з постояльцями з різних країн, а це була літня пара з Ліона, молода сім'я з двома дітьми з Ліверпуля, молодята з Глазго і ще одна пара з Голландії (судячи з номерів авто, познайомитись не довелося). Усі приїхали на своїх автомобілях! Французи вже запросили у гості, я їм відповів тим самим. Повинен відзначити, що зняти житло в таких будинках у сезон складно, європейці давно віддали перевагу їхнім п'ятизірковим готелям, як і я.

Досить великий басейн, купаючись у якому можна почути кудахтання і хрюкання, а також побачити Вольтерру на далекому пагорбі та конячку,

що пасуться з ранку до вечора.

Всі продукти, що вирощуються тут, екологічно чисті, з них і готуються сніданки та обіди – ще одна з причин оселиться на фермі.

«Сніданок з'їж сам, обідом поділися з другом, вечерю віддай ворогові» - це не про італійців, їхні вороги ходять голодними, думаю, що й друзі теж. Обід починається після 20.00 (по всій Італії – після 19.00), до цього всі ресторани, тратторії тощо закриті з 13.00.

Живлення в Італії може стати окремою темою для подорожі - простота, різноманітність, якість і смак страв вражає. У день приїзду замовили обід і ми. Просто розповім, не фотографував. На двох: десяток малесеньких бутербродів із чорного хліба та трьох видів сирого м'яса, величезна миска пасти (з'їли всю не моргнувши), потім літрова пляшка домашнього червоного вина та десяток стейків загальною вагою близько 1 кг із зеленню та горою овочів. Так зустріла нас Італія.

О 6-й ранку господар оре на тракторі в полі, а землі за моїми розрахунками близько 20 га, інші готують сніданок гостям, треті щось роблять у винограднику, вивозять гній у поле, чистять басейн. Робочий день закінчується близько опівночі і так все життя - nessun giorno libero - немає вихідних. Без цих самих вихідних працюють і наші селяни, але на виході мають дулю без масла і купу болячок, які нема за що лікувати. А земля в нас у десять разів краща, тільки люди розучилися працювати і бути господарями на своїй землі. Треба їхати, дивитися і вчитися, безвіз саме для цього – так думали ми, повернувшись у номер після літри випитої. Все, день закінчився, завтра Вольтерра та Сан Джіміньяно.

Продовження тут >>>

Перекладено автоматично з російської. Переглянути оригінал
Щоб додати або видалити фотографії в розповіді, перейдіть до альбом цієї розповіді