«Миракль»: «Путешествие по Восточной Африке + отдых на Занзибаре» 6.9. 14 – 21.9. 14.
«НУ ЧТО СКАЗАТЬ, МОЙ СТАРЫЙ ДРУГ,
в одном мы только виноваты, что…», поверив безудержной рекламе, ожидаем от посещения природных заповедников слишком много. Реклама безудержная потому, что безответственная. Скажем, пообещает кто – то достать луну с неба, подпрыгнет – не достал. Разведет руками: не получилось, может быть, повезет в следующий раз.
Конечно, составляет рекламу не «Миракль», она общая для всех туроператоров. И попробуй кто-нибудь оказаться честным, то есть, назвать вещи своими именами. Немедленно вылетит в трубу, коли все соседи по бизнесу обещают единогласно золотые горы, молочные реки и кисельные берега.
Теперь конкретно. Знаменитый национальный парк Мерчисон. Действительно, во время сафари видели практически всех травоядных Африки, даже уснувших под кустиком двух старых львов, не обративших на нас никакого внимания. (Очевидно, за это их и выгнали из прайда. Или для того, чтобы не кормить нахлебников).
Не менее знаменитый национальный парк Озеро Накуру. Реклама обещает: «Сотни тысяч фламинго красят берега Накуру в розовый цвет». На деле сотня, может быть, полторы плохо просматриваемых особей вдалеке да еще против солнца. «Другая достопримечательность парка это стоящий на грани вымирания черный носорог», - гласит реклама. Но попросите местного гида показать его – и вас поднимут насмех.
«Амбосали – один из самых красивейших парков благодаря открывающемуся виду на Килиманджаро». (Из рекламы). Но, во-первых, эта главная вершина Африки, со слов гида, за сто километров по прямой. Во-вторых, почти всегда в облаках, как в нашем случае. Здесь кроме тех животных, которых уже видели в Мерчисоне, обещаны (правда, под расплывчатой фразой «можно увидеть») гепарды, леопарды, львы. Видели только гепардов благодаря счастливой случайности, о которой ниже.
Деревня масаев своей беспросветной нищетой и бесконечным приставанием «мани» (ведь масаи – цыгане Африки) произвела настолько удручающее впечатление, что после нее посетить еще две деревни других народностей все дружно отказались.
В парке Маньяра рекламой обещана главная достопримечательность - древолазающие львы. Однако показать их местные гиды отказались даже за дополнительные пару сот баксов. Секретное оружие или секрет фирмы? Скорее всего, этих древолазающих сами аборигены знают лишь понаслышке. Если они вообще существуют, по крайней мере, в этом парке.
И, наконец, согласно рекламе, жемчужина Африки – громадная чаша, кальдера на 250 квадратных километров, доисторического вулкана, между прочим, внесенная в список «Природное наследие мира» ЮНЕСКО. Уж здесь-то, взахлеб гарантирует реклама, вы увидите абсолютно всех животных Африки в невиданных количествах, потому что из этой природной чаши бежать им некуда и невозможно. Накануне долго, до хрипоты спорили, четыре или шесть часов оставаться здесь. После двухчасового трясения под палящими лучами на джипах по пыльной, выжженной солнцем почти пустыне все молча согласились возвращаться в гостиницу. Увы, кроме уже виденных травоядных посмотрели издали, с дороги (подъезжать ближе как в Мерчисоне запрещено) только развалившихся в сонной дреме нескольких львов и гиен.
Отдых на Занзибаре – статья особая. Его можно было выбрать только по недомыслию. Что, как говорят немцы, не есть хорошо. Грязная вода, потому что океанская волна все время размывает глинистый берег, особенно в приливы и отливы. Возле воды – ни одного лежака и зонтика, они есть только во дворе возле бассейна. Несмотря на тропики, скудная растительность (с десяток маленьких пальмочек в горшках опять же возле бассейна). И почти нечего посмотреть на всем острове. Разве что за сорок баксов поехать на фабрику пряностей, которые стоят там в несколько раз дороже, чем в Москве. (Возможно, те же занзибарские, но поставляемые оптом, без возможности драть шкуру с доверчивых туристов). Да во много раз привлекательнее занзибарского любой турецкий или египетский подобные курорты, где, по крайней мере, есть что посмотреть. Даже условия просто ничегонеделанья различаются как небо и земля не в пользу занзибарского. Весьма существенный момент. На Занзибар сделали специальный авиационный крюк, по-существу дополнительный туристический маршрут со всеми вытекающими отсюда потерями материальными и по времени. Кроме того, в Дар – эс – Саляме до самолета болтались десять часов. В аэропорту Стамбула сидели кто шесть, а кто все 12 часов. А если бы сразу после заповедников повернули по направлению в Москву напрямую, то могли бы и дешевле и лучше отдохнуть в той же Турции не три с половиной дня, как в Занзибаре, а не менее недели. Повторяем: и дешевле, и с лучшим качеством.
Нет – нет, не подумайте, что автор этих строк против данного маршрута в корне. Отнюдь. Даже просто побывать в самом центре Восточной Африки – великое счастье. Но когда тебе на полном серьезе, документально обещают одно, а взамен получаешь раз в десять меньше, - согласитесь, это дезавуирует, без всяких преувеличений отравляет даже то прекрасное, что увидел. Хорошо известно, что лишь ложкой дегтя можно испортить бочку меда. И что самое интересное, очень многое из обещанного можно бы осуществить при соответствующей организации дела.
Практически все турфирмы строят этот уникальный маршрут по раз устоявшемуся шаблону. Точно такому, как, скажем, по городам или историческим памятникам, монастырям и прочим развалинам. Но если развалины никуда не денутся и их можно посещать в любое время дня и ночи, то животные – извините. У них, в отличие от человека, жесточайший режим. Все организованная жизнь – охота или даже игра, имитирующая охоту – только утром или вечером. Знаменитая африканская жара посредине дня – строжайшая сиеста, когда вся жизнь в Африке замирает. Даже травоядные предпочитают дрему в лежке, по возможности в тени, а еще лучше – в воде. Плотоядные… Этих в жару в полном смысле слова днем с огнем не сыщешь. Их даже под страхом голода не заставишь париться, под палящим солнцем добывать корм. Зачем, если то же самое гораздо проще сделать утром или вечером по холодку. Тех же гепардов в Амбосали мы увидели совершенно случайно, когда до завтрака (подчеркиваю, не специально для этого рано утром, не на рассвете, а уже именно перед в девять часов завтраком) выехали в попытке увидеть хотя бы контуры затягивающегося облаками Килиманджаро. В итоге гору упустили, зато увидели гепердов.
Но туристов, еще и еще раз повторимся, по устоявшейся традиции упорно и тупо продолжают вывозить на сафари как раз в середине дня, в самое пекло. (Вместе с нами в кальдере Нгоро – Нгоро джипов было больше, чем самих зверей). Ну и что вы хотите в это время дня увидеть, даже если оно, как говорят бюрократы, есть в наличии? К сожалению, в роли самых настоящих, отъявленных бюрократов здесь выступают наши туристические кампании и операторы. Тот, кто решится, наконец, поломать эту дурную традицию, и окажется в самой выигрышной позиции – впереди планеты всей. Конечно, сделать это не так просто. Ломать традиции всегда трудно. И ведь надо еще суметь доказать, что ты именно тот, за кого себя выдаешь. Одна реклама, на этот раз настоящая, а не дутая, влетит в копеечку. Но, может быть, овчинка стоит выделки?
И, наконец, на мажорной ноте хочется закончить данный обзор следующим эпизодом. В нашей группе вместе с мужем оказалась штатный работник «Миракля» оператор Екатерина Тарасова. Несмотря на то, что не занимала никаких постов (за собственные деньги купила путевку и ехала со всеми как обычный турист), все время помогала местным гидам организационно. А когда на Занзибаре не хватило два места в зарезервированной гостинице, по собственной инициативе вместе с мужем ушла в другую на гораздо худших условиях. Так что есть еще порох в пороховнице «Миракля» и не иссякла у него казачья сила. Владимир Антонов
«Міракль»: «Подорож Східною Африкою + відпочинок на Занзібарі» 6.9. 14 – 21.9. 14.
«НУ ЩО СКАЗАТИ, МІЙ СТАРИЙ ДРУГ,
в одному ми лише винні, що…», повіривши нестримній рекламі, очікуємо від відвідування природних заповідників надто багато. Реклама нестримна тому, що безвідповідальна. Скажімо, пообіцяє хтось – то дістати місяць з неба, підстрибне – не дістав. Розведе руками: не вийшло, можливо, пощастить наступного разу.
Звісно, становить рекламу не «Міракль», вона є спільною для всіх туроператорів. І спробуй хтось виявитися чесним, тобто назвати речі своїми іменами. Негайно вилетить у трубу, коли всі сусіди з бізнесу обіцяють одноголосно золоті гори, молочні річки та кисельні береги.
Тепер конкретно. Знаменитий національний парк Мерчісон. Справді, під час сафарі бачили практично всіх травоїдних Африки, що навіть заснули під кущиком двох старих левів, які не звернули на нас жодної уваги. (Очевидно, за це їх і вигнали із прайда. Або для того, щоб не годувати нахлібників).
Не менш відомий національний парк Озеро Накуру. Реклама обіцяє: «Сотні тисяч фламінго фарбують береги Накуру у рожевий колір». Насправді сотня, можливо, півтори особин, що погано проглядаються, вдалині та ще й проти сонця. «Інша пам'ятка парку це чорний носоріг, що стоїть на межі вимирання», - говорить реклама. Але попросіть місцевого гіда показати його - і вас підніме насміх.
«Амбосалі - один з найкрасивіших парків завдяки виду на Кіліманджаро». (З реклами). Але, по-перше, ця головна вершина Африки, за словами гіда, за сто кілометрів прямою. По-друге, майже завжди у хмарах, як у нашому випадку. Тут крім тих тварин, яких уже бачили в Мерчісоні, обіцяні (щоправда, під розпливчастою фразою «можна побачити») гепарди, леопарди, леви. Бачили лише гепардів завдяки щасливому випадку, про який нижче.
Село масаїв своїм безпросвітним злидням і нескінченним приставанням «мані» (адже масаї – цигани Африки) справило настільки гнітюче враження, що після неї відвідати ще два села інших народностей усі дружно відмовилися.
У парку Маньяра рекламою обіцяна головна визначна пам'ятка - леви, що деревозають. Однак показати їх місцеві гіди відмовилися навіть за додаткові кілька сотень доларів. Секретна зброя чи секрет фірми? Швидше за все, цих дереволазних самі аборигени знають лише з чуток. Якщо вони взагалі існують, принаймні у цьому парку.
І, нарешті, згідно з рекламою, перлина Африки – величезна чаша, кальдера на 250 квадратних кілометрів, доісторичного вулкана, між іншим, занесена до списку «Природна спадщина світу» ЮНЕСКО. Вже тут-то, захлинаючись гарантує реклама, ви побачите абсолютно всіх тварин Африки в небачених кількостях, тому що з цієї природної чаші тікати їм нікуди і неможливо. Напередодні довго, до хрипоти сперечалися, чотири чи шість годин залишатися тут. Після двогодинного трясіння під палючими променями на джипах по курній, випаленій сонцем майже пустелі всі мовчки погодилися повертатися до готелю. На жаль, крім уже бачених травоїдних подивилися здалеку, з дороги (під'їжджати ближче як у Мерчісоні заборонено) кількох левів і гієн, що тільки розвалилися в сонній дрімоті.
Відпочинок на Занзібарі – особлива стаття. Його можна було вибрати лише з недомислення. Що, як кажуть німці, не є добре. Брудна вода, тому що океанська хвиля весь час розмиває глинистий берег, особливо у припливи та відливи. Біля води – жодного лежака та парасольки, вони є лише у дворі біля басейну. Незважаючи на тропіки, мізерна рослинність (з десяток маленьких пальмочек у горщиках знову ж таки біля басейну). І майже нема чого подивитися на всьому острові. Хіба що за сорок доларів поїхати на фабрику прянощів, які коштують там у кілька разів дорожче, ніж у Москві. (Можливо, ті ж занзибарські, але поставляються оптом, без можливості драти шкуру з довірливих туристів). Та набагато привабливіше занзибарського будь-який турецький або єгипетський подібні курорти, де, принаймні, є що подивитися. Навіть умови просто байдикування розрізняються як небо і земля не на користь занзібарського. Дуже суттєвий момент. На Занзібар зробили спеціальний авіаційний гак, по-суті додатковий туристичний маршрут з усіма втратами матеріальними і за часом. Крім того, в Дар-ес-Саламі до літака бовталися десять годин. В аеропорту Стамбула сиділи хтось шість, а хто всі 12 годин. А якби одразу після заповідників повернули у напрямку до Москви напряму, то могли б і дешевше та краще відпочити в тій же Туреччині не три з половиною дні, як у Занзібарі, а не менше тижня. Повторюємо: і дешевше, і з найкращою якістю.
Ні – ні, не подумайте, що автор цих рядків проти цього маршруту докорінно. Не. Навіть просто побувати у самому центрі Східної Африки – велике щастя. Але коли тобі цілком серйозно, документально обіцяють одне, а натомість отримуєш разів у десять менше, - погодьтеся, це дезавуює, без жодних перебільшень отруює навіть те прекрасне, що побачив. Добре відомо, що лише ложкою дьогтю можна зіпсувати діжку меду. І що найцікавіше, дуже багато з обіцяного можна було б здійснити за відповідної організації справи.
Практично всі турфірми будують цей унікальний маршрут за шаблоном. Точно такому, як, скажімо, містами або історичними пам'ятками, монастирями та іншими руїнами. Але якщо руїни нікуди не подінуться і їх можна відвідувати будь-коли дня і ночі, то тварини - вибачте. Вони, на відміну людини, найжорстокіший режим. Все організоване життя – полювання чи навіть гра, що імітує полювання – лише вранці чи ввечері. Знаменита африканська спека посередині дня – найсуворіша сієста, коли все життя в Африці завмирає. Навіть травоїдні воліють дрімо в лежанні, по можливості в тіні, а ще краще - у воді. Плотоядні...Цих у спеку в повному розумінні слова вдень з вогнем не знайдеш. Їх навіть під страхом голоду не змусиш паритися, під палючим сонцем добувати корм. Навіщо, якщо те саме набагато простіше зробити вранці або ввечері по холодку. Тих же гепардів в Амбосалі ми побачили зовсім випадково, коли до сніданку (наголошую, не спеціально для цього рано вранці, не на світанку, а вже саме о дев'ятій годині сніданком) виїхали в спробі побачити хоча б контури Кіліманджаро, що затягується. Зрештою гору впустили, зате побачили гепердів.
Але туристів, ще й ще раз повторимося, за усталеною традицією вперто й тупо продовжують вивозити на сафарі якраз у середині дня, у пекло. (Разом із нами в кальдері Нгоро – Нгоро джипів було більше, ніж самих звірів). Ну і що ви хочете в цей час дня побачити, навіть якщо воно, як кажуть бюрократи, є? На жаль, у ролі справжнісіньких, запеклих бюрократів тут виступають наші туристичні кампанії та оператори. Той, хто зважиться, нарешті, поламати цю погану традицію, і опиниться в самій виграшній позиції – попереду всієї планети. Звісно, зробити це не так просто. Ламати традиції завжди важко. І треба ще зуміти довести, що ти саме той, за кого себе видаєш. Одна реклама, цього разу справжня, а не дута, влетить у копієчку. Але, може, овчинка коштує вичинки?
І, нарешті, на мажорній ноті хочеться закінчити цей огляд наступним епізодом. У нашій групі разом із чоловіком опинилася штатний працівник «Міракля» оператор Катерина Тарасова. Незважаючи на те, що не займала жодних постів (за власні гроші купила путівку та їхала з усіма як звичайний турист), весь час допомагала місцевим гідам організаційно. А коли на Занзібарі забракло два місця в зарезервованому готелі, з власної ініціативи разом із чоловіком пішла в іншу на набагато гірших умовах. Тож є ще порох у порохівниці «Міракля» і не вичерпалася в нього козацька сила. Володимир Антонов
