Географическая справка: Телецкое озеро расположено на северо-востоке Горного Алтая, протяжённость 77.8 км, средняя ширина 2.9 км, максимальная ширина не превышает 4.5 км. Северная часть вытянута с запада на восток, южная, сделав поворот почти на 90 градусов, с севера на юг.
Площадь озера относительно невелика — 223 км² , однако благодаря большой глубине (средняя глубина озера 174 м, максимальная 325 м — напротив водопада Корбу) в нём содержится огромное количество (40 км³ ) отличной пресной воды, прозрачной в глубину до 12— 14 метров.
Впадает в озеро около 70 рек и 150 временных водотоков, причём 70 % всей воды даёт река Чулышман, впадающая с юга. Отдавая свои воды реке Бие (98 % водостока), озеро в значительной мере обеспечивает питание Оби.
Северную часть озера мы повидали в своё время, сплавлялись на катамаранах по Бие от Артыбаша, тогда меня сильнее всего впечатлило начало реки, вытекающей из озера - из-под моста вода вытекает под заметным углом градусов в десять. Но до Артыбаша добраться дело нехитрое, толпы народа, то да сё – это не наше, нам дебри подавай! И компания десяток лет назад сложилась из аналогичных ошпарков, только бы руль в руки и мчать подальше, подальше!
Ребята столько орали, какое чудо Чулышман, какой там микроклимат, как здорово там бывает в мае по сравнению с нашими погодами, что, разумеется, на очередные майские праздники мы собрались с ними, там выпадали рабочих дня три между первомайской порцией и порцией на девятое мая, на которые мы « отпросились» с работы.
Собирались мы весело, шли двумя машинами, одна Мицубиси Делика, бодренький микроавтобус, в котором ехали четыре взрослых плюс ребёнок, и наша Калдина с четырьмя взрослыми людьми. Более-менее расписали, кто, что и сколько покупает, на одного орла пала обязанность купить хлеба на всю толпу на восемь дней. Выезжать хотели в субботу 30-го апреля, часов в пять вечера, провозились часов до семи, потому, что орёл Олежа хлеба купить не смог. В воскресенье, первого мая, была Пасха, поэтому во всех магазинах были куличи, куличи, ну, и ещё немного куличей. Мы потом локти-то кусали, что не купили хотя бы куличик, но тогда легкомысленно махнули рукой, тот же Олежа сказал « Купим в пекарне в Акташе или Улагане! »
Рванули. Ехали в ночь, почти без остановок, на Семинском перевале около часу ночи сменили водителей. У мужа есть одна очень неприятная особенность, если рядом с ним на штурманском сидении начать клевать носом, он заражается зевотой и начинает сильно хотеть спать. Вдобавок, этот ответственный трудоголик так уработался перед выездом, чтобы со спокойной совестью загулять, что его точно нельзя было напрягать. Я устроена иначе, меня стоит только пустить за руль, как сон, если даже меня в него клонило, моментально спрыгивает. Каждый раз с нежностью вспоминаю, какой лапочкой оказался разгильдяй Олежа, мы тогда ещё не были сильно знакомы. Он всё время помнил, что за ним ехала не слишком отважная тётка, не лихачил, держал скорость километров восемьдесят, я даже пыталась что-то рассмотреть в ночи после перевала Чике-Таман, высоченные горы по правое плечо и обрыв слева. Позже, на обратной дороге, при свете дня, мы поняли, мимо какой красотищи проезжали – все склоны были сиреневыми от цветущего багульника.
Часам к пяти утра водилы конкретно стали скисать, но тут был поворот с Чуйского тракта на село Акташ, самое время перевести дух и хотя бы подкрепиться. Разумеется, в шесть утра, да ещё и в воскресенье и в дважды праздничный день, ни один магазин, торгующий хлебом, не работал, хорошо, у нас с собой был какой-то перекус. Дальше дорога пошла не такая гладкая, зато очень красивая, километров через пять за Акташом Красные ворота, озёро, покрытое льдом, совершенно безжизненное.
Красные ворота
Красные ворота
Мы поднимались к перевалу, двухтысячник, где стоило дать отдохнуть машинам. Почему-то тогда перевал никакого названия не носил, сейчас он Улаганский, по названию района. На перевале лежал снег, окружающие горы казались уже очень невысокими, красивое озеро мы разглядели, как следует, позже.
Дальше был Улаган, где мы опять попытались купить хлеба, чувствуя, что это последний шанс, дальше населённые пункты совсем не внушали уверенности. Облом! Магазины закрыты то ли по религиозным причинам (Пасха), то ли по другим религиозным причинам (1 мая), народу в поле зрения человека два, хотя село довольно большое, стадион есть. Мужики отправились поболтать с местным населением, а я внезапно вспомнила, что не засунула в мешок с палаткой тент, который ещё зимой дорогой муж вынул, чтобы его « доработать» - то ли пришить козырёк от дождя, то ли ещё что-то, руки у парня не дошли; свёрток я регулярно пинала из одного угла дома в другой и абсолютно забыла, что это очень нужный предмет – потолок у нашей палатки сетчатый. Ёлки-палки!
Решили с проблемами разбираться на месте.
Вернулись наши добытчики с парой буханок, впоследствии выяснилось, что они их наменяли за чуть ли не две бутылки водяры – « курс» оказался суровым, а хлеб потрясающе невкусным, зато ели мы его долго!
Последним посёлком был Балыктуюль – маленькая деревенька, после которой вместо дороги на карте пунктир, живьём выглядящий как несколько колей, иногда сходящихся, иногда разбегающихся по каменистой степи, – видимо, протоптали их машины с разным клиренсом или степенью психованности водителей. А самое весёленькое, что надо было ещё перебраться через речку, и вот тут я поняла, какие мы ошпарки! Моста тогда ещё не было, он появился через год, обычно перебирались вброд, но в этот раз река была покрыта слоем льда, из-под которого бодренько текла вода, и лёд был совсем не толстым! Честно скажу, побоялась накаркать, поэтому я не стала изводить публику всякими вопросами, насколько это безопасная переправа, а что будет, если… и т. д. , мы просто перешли пешком на другую сторону, зажмурились и не дышали, пока машины не перебрались.
Пока ползли по степи, разглядывая очередные каменюки, чтобы не наехать на них брюхом, по сторонам не смотрели, а там было на что – это долина Пазырыкских курганов, сооружённых около двух с половиной тысячелетий назад.
Степь потихоньку перешла в подъём, дорога делалась всё живописнее, приближался перевал Кату-Ярык. Извилистая дорога проходила через редкий лес, иногда её пересекали ручьи, внизу загадочное озеро, тогда покрытое льдом.
Спуск с перевала Кату-Ярык
Добрались до спуска с перевала, внизу каньон реки Чулышман, перепад высот восемьсот метров. Картина открывается завораживающая. Спуск семью зигзагами, последний поворот выходит на « тягун» около полутора километров, правильные люди стоят и ждут, пока впереди идущая машина не повернёт на следующий зигзаг, в тот раз спускались мы одни, к счастью, не было придурков, которые летят, не обращая внимание на безопасность, впоследствии приходилось встречаться и с такими.
Спуск оказался труден, в основном, машинам, нужно было останавливаться на перегибах дороги, чтобы остудить тормозные колодки, пассажирам же открывались чудесные картины: водопады, замороженные наполовину, обрывы, заросшие багульником, и в самом низу ущелья река с коричневатой водой, по берегам которой заросли тополей.
У подножья перевала тогда только начинали возникать туристические базы, на тот момент она была одна, несколько аилов (традиционное алтайское строение типа юрты), мы поехали дальше искать симпатичное место для лагеря. В то время, если на расстоянии полукилометра находилась чья-нибудь стоянка, мы презрительно пыхтели: « фу, как всё засижено! » и ехали дальше. Времени было уже часа четыре, устали все, как собаки, даже есть уже не хотелось, но надо было, а еду ведь ещё и готовить придётся!
Нашли местечко, кое-как разобрались с палатками, главное, мы не забыли матрас-надувастик, два метра на метр восемьдесят (его бы я никогда не забыла, он единственное, что меня примиряло с ночёвкой в палатке), что-то поели и вырубились.
Утро нас погодой не порадовало. Дул ветер, периодически срывался дождь, было довольно зябко, и так дня три подряд. Боюсь вспоминать, сколько было выпито « для сугреву» , я слонялась в паре курток, поверх которых был еще плащ-накидка, его муж отобрал у своего зятя, чёрного цвета, кончался плащ на уровне земли. Мы планировали всякие симпатичные вылазки, но пришлось ограничиться только прогулкой до ближнего водопада, оставив реку Чульчу с её водопадом Учар до следующего раза.
Ситуацию от скуки спасало только то, что народ был, всё-таки, очень симпатичным, даже в подпитии, и было о чём поговорить. Олежа-геолог запугивал нас ртутными месторождениями в этих местах, объяснял цвет камней содержанием в них железа и просто рассказывал об экспедициях.
Сон-трава.
Багульник, он же маральник
По идее, мы должны были ощущать себя героями, всякие обычные дела – розжиг костра, приготовление еды, мытьё посуды – всё это сил требовало как маленький подвиг. Зато я так насобачилась варганить плов, что теперь с трудом представляю, как его готовить в домашних условиях на электроплите.
Тучи разбежались только день на пятый, врезало солнце, хотя ветер продолжал дуть вполне ледяной, мы мазали уши и носы от ожогов, но из курток не вылезали. Зато вылазки по окрестностям стали поинтереснее, тем более, грела мысль, что всем это торчание на месте поднадоело, уже очень сильно хотелось назад. К вечеру река начала сильно мелеть, повысовывались из воды камни, которые мы видели на дне, а с сумерками вместо воды уже были корочки льда. Чулышман нам явно давал понять, что пора валить оттуда.
На обратном пути решили, что издеваться над собой хватит, лучше притормозить на ночёвку в живописнейшем месте – слияние Чуи и Катуни, это неподалёку от села Иня. Бывалые товарищи потирали руки в предвкушении, какое впечатление эти места произведут на неофитов – нас. Впечатление было ого-го! Для начала мост через Катунь, хлипкий и со странным креном, но после ледяной переправы в Балыктуюле не такой и страшный. Решив, что ещё порция адреналинчика нам не помешает, потащили в сторону посёлка Инегень, а чтобы разглядеть мою бурную реакцию, решено было посадить меня в дружескую Делику. Оно понятно, когда смотришь в пропасть из окна машины повыше, делается намного страшнее. Было не по себе ещё и от того, что казалось, машина сейчас начнёт скрести крышей о нависающую над дорогой скалу. Порадовав добрых товарищей тихим писком ужаса, обратно решила прогуляться пешком, посмотреть с земли, как оно выглядит на самом деле.
Чуя (коричневатая струя) впадает в Катунь
Позже я прочла очень печальную историю этой дороги, её строили руками, разумеется, политзаключённых, была идея пробить дорогу на юг до Тюнгура.
Потом был « язык» - мыс напротив самого слияния, до которого мы ехали по довольно широкой долине, мимо усадьбы пастухов. Попадались лошади, овцы со своими детёнышами, и мало нам было для восторга жеребят, как прилетела пара журавлей и начала свой танец.
За то время, пока мы ждали погоду на Чулышмане, в этих краях весна наступала широким фронтом, мы хоть немножко отогрелись.
На следующий год мы опять предприняли попытку погулять по Чулышману на майские праздники, и всё даже неплохо начиналось, 1 мая мы прогулялись демонстрацией по поляне с откуда-то взявшимся красным флажком (красная тряпка нелишний предмет в машине), потом даже искупались, позагорали, но ближе к вечеру ловили улетевший от друга надувастик, а проснулась я утром 2-го мая от собачьего холода, любящий муж тыкал мне в нос кружечку кофе со словами « А там снег пошёл! » . Думала, шутит, но, открыв глаза, разглядела у него на плечах хлопья снега.
Первомайская демонстрация.
Даже не пришлось вредно собачиться с народом, все единогласно решили смываться оттуда немедленно. В тот раз меня спасли брошенные в багажнике старые зимние сапоги, которые я мечтала добить в прогулках по скалам, и замечательная запасливость одной нашей подруги, она прихватила с собой коробку резиновых перчаток. Резиновые перчатки, надетые поверх даже самых пижонских кожаных (завалявшихся в карманах куртки), великолепно греют!
Дорога назад.
Замёрзший водопад.
Вернувшись, на семейном совете единогласно решили, что больше в мае на Чулышмане делать нечего, всё хорошее мы уже повидали, а столько пить мы не в силах, зато можно рвануть туда на июньские праздники. Вот это было, действительно, неплохо, не старались домчаться до Чулышмана за один день, сделали ночёвку на полюбившемся месте Чуя-Катунь, шли тремя машинами, с нами ехал дружище, - у мужика есть замечательная особенность, он как-то умиротворяюще воздействует на весь коллектив, старше нас всех, но очень спортивный, и страстный поклонник всякого нового слова в гаджетах и девайсах. Кстати, чуть не убила своего мужа, когда в процессе спуска по перевалу Кату-Ярык, обнаружила, что он, одной рукой держа руль, другой крутит очередную игрушку, сверяя показания высот с Лёхиной аналогичной. Это об умиротворяющих качествах Лёхи – не убила же, постеснялась громко ругаться! А громко наорать иногда очень хотелось. Начать с того, что ещё на территории Алтайского края три водителя влетели на лишение прав – обогнали мирный грузовичок, как потом выяснилось, в месте, где знак это запрещал. Впереди шла Делика (« высоко сижу, далеко гляжу» ), чей водила и должен был первым увидеть этот знак, два других просто на автомате проскочили за ним, доверчивые наши! Конечно, на следующем пригорке их ждали люди в форме. Водилы второй и третьей машины тихо негодовали, они, видите ли, не разглядели, что за руль Делики сел не Юрчик – молодой, но адекватный, а второй парень, ошпарок абсолютный. Потом мой муж не на шутку разъярился, когда на первой остановке обнаружилось, что компашка, ехавшая в машине с запасом пива, практически уничтожила тот запас. Он-то мечтал в конце трудного дня, покинув, наконец, руль, приложиться к тому пиву, а там осталось максимум по баночке на брата!
Из-за молодняка в Делике, довёвшего дизель до кипения на перевале, получили роскошную возможность полюбоваться на озеро. Было тихо-тихо, ни ветерка, птиц не было ни видно, ни слышно.
В этот раз мы встали лагерем напротив того места, где река Чульча впадает в Чулышман, перебрались через него и прогулялись почти до водопада Учар, вернее, посмотрели на него издали – требовалась альпинистская снаряга, да и рисковать малыми детьми (10 и 13 лет) никто готов не был, собственно до водопада дошли наших парни, молодые и спортивные, на следующий день.
Между скалами течёт р. Чульча.
Чульча, из-за скалы виден Учар - каскадный водопад
Наши орлы, добравшиеся до Учара.
Учар.
Муж, вызволивший свои права аж в сентябре за здоровенный штраф, сказал, что тема Чулышмана для него закрыта, дорога дальняя и утомительная, некоторые члены команды ему ощутимо действуют на нервы и т. д. Но несколько лет спустя мы вернулись туда, поскольку хотелось показать эту красоту нашим старинным друзьям, которые купили вполне мощную машину и хотели использовать её по назначению. К этому рубежу друзья вырастили детей до самостоятельного существования, поняли, что на даче надо отдыхать, а не вкалывать, и ничего с ней не сделается за пару недель. И старшее поколение ещё не нуждается в постоянной опёке, сами опекают парочку домашних зверей. Вдобавок, с ними мы совпадаем по темпу, желанию не нестись по дороге с высунутым языком, а остановившись, дойти до интересных мест, - наконец, хоть разглядели Пазырыкские курганы!
Пазырыкские курганы
Пазырыкские курганы
В 2012 году лето выдалось изумительным, во второй половине июля стояла прекрасная жарища, даже вода казалась тёплой, и была она гораздо прозрачнее.
Июльский Чулышман
Кемпинги у подножья Кату-Ярык.
Долина Чулышмана зарастает кемпингами постепенно, не так, как около Чемала, но и здесь к тому времени их было уже немало. Опять разбили лагерь напротив устья Чульчи.
Перебравшись через реку, мы дошли до « грибов» - результат выветривания осадочных пород, сверху прижатых обломком скалы. Хорошая была прогулка, вдоль реки Кара-Суу (очередная Чёрная речка) вилась рощица тополей, где усталые путники (а их было много) снимали языки с плеча и не могли оторваться от воды, очень вкусной.
" Грибы" , вдали полуостров, откуда мы пришли.
" Грибы"
" Грибы"
Наши орлы, побросав нас с подругой и маломощной машинкой Филдер в лагере, доехали до Телецкого озера, привезли оттуда фотографии, несколько вкусных лепёшек и растопыренные пальцы « мы сделали это! » , ушло на это часов шесть. Я эту бухту помнила с первого класса, там ничего не изменилось, расстраиваться, что меня не взяли, было не с чего. За время их отсутствия я разгребала камни со дна, пытаясь организовать « ванну» поглубже, чтобы сразу бухаться в воду, а не скрести пузом по мели.
Южное окончание Телецкого озера
В ту эпоху мужики нахватали видеорегистраторов и старались применять их к месту и не к месту. Например, закрепив регистратор на лбу, в надувной лодке сплавится на сотню метров. Результат хорош, особенно начало: рюмка в руке, потом рывок вверх (лихо опрокинутая рюмка), барахтанье воды и вылаз на берег. « Регистрировали» и подъём на Кату-Ярык на обратном пути, не знаю, пересматривают ли эти ролики до сих пор.
Поболтавшись по долине дня четыре, позабравшись на все интересные скалы в округе, двинули обратно. Некоторые опасения вызывал Филдер (Тойота), хозяин которого уже подумывал с ним расстаться, но, всё-таки, по возвращении с Алтая.
Мужественные жители подножья перевала стараются содержать дорогу в порядке, но не прочь подзаработать на легкомысленных (или отважных) путниках с маломощными машинками, грузовик ГАЗ-66 дежурит постоянно, помог нашему « Фильке» преодолеть нижний тягун.
Вот после этого путешествия остались самые нежные воспоминания, я думаю, сейчас дорога в эти дивные места стала попроще, да и внизу наверняка можно устроиться поудобнее, а найти что-то интересное для себя может каждый, так что, дерзайте!
Географічна довідка: Телецьке озеро розташоване на північному сході Гірського Алтаю, протяжність 77.8 км, середня ширина 2.9 км, максимальна ширина не перевищує 4.5 км. Північна частина витягнута із заходу на схід, південна, зробивши поворот майже на 90 градусів, з півночі на південь.
Площа озера відносно невелика — 223 км² , проте завдяки великій глибині (середня глибина озера 174 м, максимальна 325 м — навпроти водоспаду Корбу) у ньому міститься величезна кількість (40 км³ ) відмінної прісної води, прозорої в глибину до 12—14 метрів.
Впадає в озеро близько 70 рік і 150 тимчасових водотоків, причому 70% всієї води дає річкаЧулишман, що впадає з півдня. Віддаючи свої води річціБіє (98 % водостоку), озеро значною мірою забезпечує харчування Обі.
Північну частину озера ми побачили свого часу, сплавлялися на катамаранах по Біє від Артибаша, тоді мене найсильніше вразило початок річки, що випливає з озера - з-під мосту вода витікає під помітним кутом градусів в десять. Але до Артибаша дістатись справа нехитра, натовпи народу, то се – це не наша, нам нетрі подавай! І компанія десят років тому склалася з аналогічних ошпарків, аби тільки кермо в руки і мчати подалі, подалі!
Хлопці стільки кричали, яке чудо Чулишман, який там мікроклімат, як здорово там буває у травні порівняно з нашими погодами, що, зрозуміло, на чергові травневі свята ми зібралися з ними, там випадали робочі дні три між першотравневою порцією та порцією. дев'ятого травня, на які ми «відпросилися» з роботи.
Збиралися ми весело, йшли двома машинами, одна Міцубісі Деліка, бадьоренький мікроавтобус, в якому їхали чотири дорослі плюс дитина, і наша Калдіна з чотирма дорослими людьми. Більш-менш розписали, хто, що і скільки купує, на одного орла впав обов'язок купити хліба на весь натовп на вісім днів. Виїжджати хотіли в суботу 30-го квітня, годині о п'ятій вечора, провозилися годин до семи, бо орел Олежа хліба купити не зміг. У неділю, першого травня, був Великдень, тому у всіх магазинах були паски, паски, ну, і ще трохи паски. Ми потім лікті кусали, що не купили хоча б куличик, але тоді легковажно махнули рукою, той же Олежа сказав «Купимо в пекарні в Акташі або Улагані! »
Рвонули. Їхали в ніч, майже без зупинок, на Семінському перевалі близько першої години ночі змінили водіїв. У чоловіка є одна дуже неприємна особливість, якщо поруч із ним на штурманському сидінні почати клювати носом, він заражається позіханням і починає сильно хотіти спати. До того ж, відповідальний трудоголік так упрацював перед виїздом, щоб зі спокійною совістю загуляти, що його точно не можна було напружувати. Я влаштована інакше, мене варто лише пустити за кермо, як сон, якщо навіть мене в нього хилило, моментально стрибає. Щоразу з ніжністю згадую, якою лапочкою виявився розгильдяй Олежа, ми тоді ще не були дуже знайомі. Він увесь час пам'ятав, що за ним їхала не надто відважна тітка, не лихачив, тримав швидкість кілометрів вісімдесят, я навіть намагалася щось розгледіти вночі після перевалу Чике-Таман, височені гори по праве плече і урвище зліва. Пізніше, на зворотній дорозі, при світлі дня, ми зрозуміли, повз яку красу проїжджали - всі схили були бузковими від квітучого багна.
Годиннику до п'ятої ранку ¦водили конкретно стали скисати, але тут був поворот із Чуйського тракту на село Акташ, саме час перевести дух і хоча б підкріпитися. Зрозуміло, о шостій ранку, та ще й у неділю і вдвічі святковий день, жоден магазин, що торгує хлібом, не працював, добре, у нас з собою був якийсь перекус. Далі дорога пішла не така гладка, зате дуже красива, кілометрів за п'ять за Акташом Червоні ворота, озеро, вкрите льодом, зовсім неживе.
Червоні ворота
Червоні ворота
Ми піднімалися до перевалу, двотисячнику, де варто було дати відпочити машинам. Чомусь тоді перевал жодної назви не носив, зараз він Улаганський за назвою району. На перевалі лежав сніг, навколишні гори здавались вже дуже невисокими, гарне озеро ми розглянули як слід пізніше.
Далі був Улаган, де ми знову спробували купити хліба, відчуваючи, що це останній шанс, далі населені пункти зовсім не вселяли впевненості. Облом! Магазини закриті чи то з релігійних причин (Великдень), чи з інших релігійних причин (1 травня), народу в полі зору людини два, хоча село досить велике, стадіон є. Чоловіки вирушили поговорити з місцевим населенням, а я раптово згадала, що не засунула в мішок з наметом тент, який ще взимку дорогий чоловік вийняв, щоб його «допрацювати» - чи то пришити козирок від дощу, чи ще щось, руки у хлопця не дійшли; згорток я регулярно штовхала з одного кута будинку в інший і абсолютно забула, що це дуже потрібний предмет - стеля біля нашого сітчастого намету. Ялинки-палиці!
Вирішили з проблемами розбиратися на місці.
Повернулися наші здобувачі з парою буханців, згодом з'ясувалося, що вони їх наміняли за ледве не дві пляшки водяри – «курс» виявився суворим, а хліб дуже несмачним, зате їли ми його довго!
Останнім селищем було Балыктуюль - маленьке село, після якого замість дороги на карті пунктир, що живцем виглядає як кілька колій, що іноді сходяться, іноді розбігаються по кам'янистому степу, - мабуть, протоптали їх машини з різним кліренсом або ступенем психованності водіїв. А найвеселіше, що треба було ще перебратися через річку, і ось тут я зрозуміла, які ми ошпарки! Міста тоді ще не було, він з'явився через рік, зазвичай перебиралися вбрід, але цього разу річка була вкрита шаром льоду, з-під якого бадьоренько текла вода, і лід був зовсім не товстий! Чесно скажу, побоялася накаркати, тому я не стала виносити публіку будь-якими питаннями, наскільки це безпечна переправа, а що буде, якщо...і т. д. , ми просто перейшли пішки на інший бік, зажмурилися і не дихали, поки машини не перебралися.
Поки повзли по степу, роздивляючись чергові каменюки, щоб не наїхати на них черевом, на всі боки не дивилися, а там було на що – це долина Пазирикських курганів, споруджених близько двох з половиною тисячоліть тому.
Степ потихеньку перейшов у підйом, дорога робилася все мальовничішою, наближався перевал Кату-Ярик. Звивиста дорога проходила через рідкісний ліс, іноді її перетинали струмки, внизу загадкове озеро, тоді вкрите льодом.
Спуск з перевалу Кату-Ярик
Дібралися до спуску з перевалу, внизу каньйон річки Чулишман, перепад висот вісімсот метрів. Картина відкривається чарівна. Спуск сімома зигзагами, останній поворот виходить на «тягун» близько півтора кілометрів, правильні люди стоять і чекають, поки попереду машина, що йде, не поверне на наступний зигзаг, в той раз спускалися ми одні, на щастя, не було придурків, які летять, не звертаючи увагу на безпеку, згодом доводилося зустрічатись і з такими.
Спуск виявився важким, в основному, машинам, потрібно було зупинятися на перегинах дороги, щоб остудити гальмівні колодки, пасажирам же відкривалися чудові картини: водоспади, заморожені наполовину, урвища, зарослі багном, і в самому низу ущелини річка. по берегах якої зарості тополі.
У підніжжя перевалу тоді тільки починали виникати туристичні бази, на той момент вона була одна, кілька аїлів (традиційна алтайська будова типу юрти), ми поїхали далі шукати симпатичне місце для табору. У той час, коли на відстані півкілометра була чиясь стоянка, ми зневажливо пихкали: «фу, як усе засиджено! » та їхали далі. Часу було вже години чотири, втомилися всі, як собаки, навіть їсти вже не хотілося, але треба було, а їжу ще й готувати доведеться!
Знайшли містечко, абияк розібралися з наметами, головне, ми не забули матрац-надувастик, два метри на метр вісімдесят (його б я ніколи не забула, він єдине, що мене примиряло з ночівлею в наметі), щось поїли та вирубалися.
Ранок нас погодою не порадував. Дув вітер, періодично зривався дощ, було досить мерзлякувато, і так дня три поспіль. Боюся згадувати, скільки було випито «для сугріву», я тинялася в парі курток, поверх яких був ще плащ-накидка, його чоловік відібрав у свого зятя, чорного кольору, закінчувався плащ на рівні землі. Ми планували всякі симпатичні вилазки, але довелося обмежитися лише прогулянкою до ближнього водоспаду, залишивши річку Чульчу з водоспадом Учар до наступного разу.
Ситуацію від нудьги рятувало тільки те, що народ був, все-таки, дуже симпатичним, навіть напідпитку, і було про що поговорити. Олежа-геолог залякував нас ртутними родовищами у цих місцях, пояснював колір каменів вмістом у них заліза і просто розповідав про експедиції.
Багульник, він же маральник
За ідеєю, ми повинні були відчувати себе героями, всякі звичайні справи - розпалювання багаття, приготування їжі, миття посуду - все це сил вимагало як маленький подвиг. Зате я так насобачилася варганити плов, що тепер важко уявляю, як його готувати в домашніх умовах на електроплиті.
Хмари розбіглися тільки день на п'ятий, врізало сонце, хоча вітер продовжував дмухати цілком крижаною, ми мазали вуха та носи від опіків, але з курток не вилазили. Зате вилазки по околицях стали цікавішими, тим більше, гріла думка, що всім це стирчання на місці набридло, вже дуже хотілося назад. До вечора річка почала сильно меліти, повисували з води каміння, яке ми бачили на дні, а з сутінками замість води вже були скоринки льоду. Чулишман нам явно давав зрозуміти, що настав час валити звідти.
На зворотному шляху вирішили, що знущатися з себе вистачить, краще пригальмувати на ночівлю в мальовничому місці - злиття Чуї та Катуні, це неподалік села Іня. Досвідчені товариші потирали руки в передчутті, яке враження ці місця справлять на неофітів – нас. Враження було ого-го! Для початку міст через Катунь, кволий і з дивним креном, але після крижаної переправи в Баліктулі не такий і страшний. Вирішивши, що ще порція адреналінчика нам не завадить, потягли у бік селища Інегень, а щоб розглянути мою бурхливу реакцію, вирішено було посадити мене в дружню Делику. Воно зрозуміло, коли дивишся в прірву з вікна машини вище, стає набагато страшніше. Було не по собі ще й від того, що здавалося, машина зараз почне шкрябати дахом про скелю, що нависає над дорогою. Порадувавши добрих товаришів тихим писком жаху, назад вирішила прогулятися пішки, подивитись із землі, як воно виглядає насправді.
Чуя (коричневий струмінь) впадає в Катунь
Пізніше я прочитала дуже сумну історію цієї дороги, її будували руками, зрозуміло, політв'язнів, була ідея пробити дорогу на південь до Тюнгура.
Потому була «мова» - мис навпроти самого злиття, до якого ми їхали досить широкою долиною, повз садибу пастухів. Попадалися коні, вівці зі своїми дитинчатами, і мало нам було для захоплення лошат, як прилетіла пара журавлів і почала свій танець.
За той час, поки ми чекали погоду на Чулишмані, у цих краях весна наступала широким фронтом, ми хоч трохи відігрілися.
На наступний рік ми знову спробували погуляти по Чулишману на травневі свята, і все навіть непогано починалося, 1 травня ми прогулялися демонстрацією по галявині з червоним прапорцем, що звідкись узявся (червона ганчірка, не зайвий предмет у машині), потім навіть викупалися, позасмагали, але ближче до вечора ловили відлетів від друга надувастик, а прокинулася я вранці 2-го травня від собачого холоду, люблячий чоловік тицяв мені в ніс кухоль кави зі словами «А там сніг пішов! ». Думала, жартує, але, розплющивши очі, розгледіла в нього на плечах пластівці снігу.
Первомайська демонстрація.
Навіть не довелося шкідливо собачитися з народом, усі одноголосно вирішили змиватись звідти негайно. Тоді мене врятували кинуті в багажнику старі зимові чоботи, які я мріяла добити в прогулянках по скелях, і чудова запасливість однієї нашої подруги, вона прихопила з собою коробку гумових рукавичок. Гумові рукавички, надіті поверх навіть самих піжонських шкіряних (завалялися в кишенях куртки), чудово гріють!
Дорога назад.
Змерзлий водоспад.
Повернувшись, на сімейній раді одноголосно вирішили, що більше в травні на Чулишмані робити нічого, все добре ми вже побачили, а стільки пити ми не в змозі, зате можна рвонути туди на червневі свята. Ось це було справді непогано, не намагалися домчатися до Чулишмана за один день, зробили ночівлю на улюбленому місці Чуя-Катунь, йшли трьома машинами, з нами їхав дружище, - у мужика є чудова особливість, він якось умиротворююче впливає на весь колектив, старший за нас усіх, але дуже спортивний, і пристрасний шанувальник будь-якого нового слова в гаджетах і девайсах. До речі, мало не убила свого чоловіка, коли в процесі спуску по перевалу Кату-Ярик, виявила, що він, однією рукою тримаючи кермо, іншою крутить чергову іграшку, звіряючи свідчення висот з Льохіною аналогічною. Це про заспокійливі якості Лехи - не убила ж, посоромилася голосно лаятися! А голосно накричати іноді дуже хотілося. Почати з того, що ще на території Алтайського краю три водії влетіли на позбавлення прав – обігнали мирну вантажівку, як потім з'ясувалося, у місці, де це знак забороняв. Попереду йшла Делика («високо сиджу, далеко дивлюся»), чий водила і мав першим побачити цей знак, два інших просто на автоматі проскочили за ним, довірливі наші! Звичайно, на наступному пагорбі на них чекали люди у формі. Водили другої та третьої машини тихо обурювалися, вони, бачите, не розгледіли, що за кермо Делики сів не Юрчик – молодий, але адекватний, а другий хлопець, ошпарок абсолютний. Потім мій чоловік не на жарт розлютився, коли на першій зупинці виявилося, що компашка, що їхала в машині із запасом пива, практично знищила той запас. Він мріяв наприкінці важкого дня, покинувши, нарешті, кермо, прикластися до того пива, а там залишилося максимум по баночці на брата!
Через молодняк у Деліці, що довів дизель до кипіння на перевалі, отримали розкішну нагоду помилуватися озером. Було тихо-тихо, ні вітерцю, птахів не було ні видно, ні чути.
Цього разу ми стали табором навпроти того місця, де річка Чульча впадає в Чулишман, перебралися через нього і прогулялися майже до водоспаду. років) ніхто готовий не був, що до водоспаду дійшли наших хлопці, молоді та спортивні, наступного дня.
Між скелями тече р. Чульча.
Чульча, через скелю видно Учар - каскадний водоспад
Наші орли, що дісталися до Учара.
Чоловік, який визволив свої права аж у вересні за здоровенний штраф, сказав, що тема Чулишмана для нього закрита, дорога далека та втомлива, деякі члени команди йому відчутно діють на нерви тощо. Але через кілька років ми повернулися туди, оскільки хотілося показати цю красу нашим старовинним друзям, які купили цілком потужну машину і хотіли використовувати її за призначенням. До цього рубежу друзі виростили дітей до самостійного існування, зрозуміли, що на дачі треба відпочивати, а не працювати, і нічого з нею не станеться за кілька тижнів. І старше покоління ще не потребує постійної опіки, самі піклуються про парочку домашніх звірів. До того ж, з ними ми збігаємося за темпом, бажанням не мчати дорогою з висунутою мовою, а зупинившись, дійти до цікавих місць, - нарешті, хоч розгледіли Пазирикські кургани!
Пазирикські кургани
Пазирикські кургани
У 2012 році літо видалося дивовижним, у другій половині липня стояла прекрасна спека, навіть вода здавалася теплою, і була вона набагато прозорішою.
Липневий Чулишман
Кемпінги біля підніжжя Кату-Ярик.
Долина Чулишмана заростає кемпінгами поступово, не так, як біля Чемала, але й тут на той час їх було чимало. Знову розбили табір навпроти гирла Чульчі.
Перебравшись через річку, ми дійшли до «грибів» - результат вивітрювання осадових порід, зверху притиснутих уламком скелі. Гарна була прогулянка, вздовж річки Кара-Суу (чергова Чорна річка) вився гай тополь, де втомлені подорожні (а їх було багато) знімали язики з плеча і не могли відірватися від води, дуже смачної.
"Гриби", вдалині півострів, звідки ми прийшли.
Наші орли, залишивши нас із подругою та малопотужною машинкою Філдер у таборі, доїхали до Телецького озера, привезли звідти фотографії, кілька смачних коржів та розчепірені пальці «ми зробили це! », пішло на це годин шість. Я цю бухту пам'ятала з першого класу, там нічого не змінилося, засмучуватися, що мене не взяли, не було з чого. За час їхньої відсутності я розгрібала каміння з дна, намагаючись організувати «ванну» глибше, щоб одразу бухатися у воду, а не шкрябати пузом по мілини.
Південне закінчення Телецького озера
У ту епоху мужики нахопили відеореєстраторів і намагалися застосовувати їх до місця та не до місця. Наприклад, закріпивши реєстратор на лобі, у надувному човні сплавиться на сотню метрів. Результат хороший, особливо початок: чарка в руці, потім ривок вгору (лихо перекинута чарка), борсання води та вилаз на берег. «Реєстрували» і підйом на Кату-Ярик по дорозі назад, не знаю, чи переглядають ці ролики досі.
Побовтавшись по долині дня чотири, позабравшись на всі цікаві скелі в окрузі, посунули назад. Деякі побоювання викликав Філдер (Тойота), господар якого вже подумував з ним розлучитися, але все-таки після повернення з Алтаю.
Мужні жителі підніжжя перевалу намагаються утримувати дорогу в порядку, але не проти підзаробити на легковажних (або відважних) подорожніх з малопотужними машинками, вантажівка ГАЗ-66 чергує постійно, допомогла нашому «Фільку» подолати нижній тягун.
От після цієї подорожі залишилися найніжніші спогади, я думаю, зараз дорога в ці дивні місця стала простішою, та й унизу напевно можна влаштуватися зручніше, а знайти щось цікаве для себе може кожен, так що дерзайте! >